Что такое схватывающие узлы? Как вязать схватывающий узел: схема

Схватывающие узлы имеют сравнительно широкую область применения: это и альпинизм (как туристический, так и промышленный), и скалолазание, и спелеология, и спасательное дело. Одним словом, везде, где необходимо обеспечить надежную страховку в случае внезапного срыва, требуется узловое соединение.

Схватывающие узлы бывают нескольких видов, каждый из них требует отдельного изучения и тщательной отработки навыков вязания, чтобы в случае экстремальной ситуации все сделать правильно. Ведь страховочные узлы очень важно вязать максимально точно: от этого, без преувеличения, будет зависеть человеческая жизнь.

Основные правила

Схватывающие узлы имеют ряд отличительных особенностей, которые непременно следует учитывать и запомнить:

• Они не рекомендуются на веревках, тросах без оплетки, а также на репшнурах и лентах, изготовленных из кевлара, спектры и дайнимы. Несоблюдение данного правила может быть опасно для жизни!
• На петле схватывающего узла нельзя навязывать никаких дополнительных узлов.
• Рекомендуется применять веревки с усилием на разрыв от 9,8 кН для диаметра 7 мм и от 7 кН для диаметра 6 мм.
• Бытует мнение, что вязать схватывающий узел можно в любом месте от спускового устройства. Однако бывалые альпинисты всячески рекомендуют обустраивать его ниже.
• Схватывающие узлы, затягивающиеся под нагрузкой, можно применять не только во время подъема, но и в момент спуска с высоты.
• Схватывающий узел наилучшим образом работает, если применять веревки, отличающиеся по диаметру в два раза.
• Крайне не рекомендуется применение любого вида схватывающего узла при обледенении веревок, так как даже в случае прочного схватывания будет осуществляться проскальзывание петли по опоре.
• Самое главное свойство любого схватывающего узла – его способность мгновенно затянуться в случае срыва нагрузки, будь то человек или груз.

Узел Прусика

Всем, кого интересует, как сделать схватывающий узел, в первую очередь обычно рекомендуют разучить именно этот вид. Прусик носит имя своего создателя – Карла Прусика, который изобрел его в 1931 году. Узел завязывают вспомогательным шнуром диаметром от 6 до 7 мм вокруг основного троса или веревки диаметром от 9 до 14 мм. Прусик передвигается сам по мере передвижения вниз или вверх человека, а в случае срыва мгновенно затягивается, обеспечивая таким образом надежную страховку.

Некоторое время именно прусик безраздельно господствовал среди альпинистов, однако со временем появились многочисленные варианты как его самого, так и схватывающих узлов вообще. Однако до сих пор именно он считается «базовым» и обязательным к изучению.

Последовательность вязки прусика такова:

• берется шнур, предварительно завязанный петлей;
• шнур обматывается трижды вокруг основной веревки так, чтобы она находилась внутри петли;
• убедившись, что все совершенные обороты петли не перехлестываются между собой и лежат ровно, нужно затянуть узел.

Французский прусик

Он же узел Маршара. Рекомендуется к применению, если заранее достоверно известно то, что нагрузка будет осуществляться лишь в одном определенном направлении. Вяжется узел следующим образом:

• Сначала берется шнур, на котором организована петля.
• Затем она оборачивается вокруг основной веревки.
• Делается обмотка шнура трижды вокруг основной веревки. Необходимо строго следить за тем, чтобы каждый последующий оборот ложился рядом и ровно по отношению к предыдущему обороту.
• Та часть шнура, что осталась свободной, продевается через петлю и затягивается в том направлении, где должен располагаться удерживаемый груз.

Данный узел относится к так называемым ползающим, а потому браться за него строго не рекомендуется. Можно изменять количество витков вокруг основной веревки по мере необходимости. Как и в случае с традиционным схватывающим узлом, главная веревка непременно должна иметь диаметр, превышающий толщину репшнура. Правило такое: чем ближе веревки друг к другу по диаметру, тем эффективность и, следовательно, безопасность французского прусика ниже.

Узел Бахмана

Многих начинающих альпинистов интересует схватывающий узел. Как вязать его, знают не многие. Обычно рекомендуется к освоению так называемый узел Бахмана. Он носит свое название благодаря изобретателю – Францу Бахману. В качестве страховки самого себя данный узел применяется нечасто.

Чтобы завязать его, нужно выполнить следующую последовательность действий:

• приложить самую длинную часть карабина к основной веревке;
• протянуть шнур сквозь карабин, сложить его вдвое, сделать несколько витков (обычно два-три), приматывая карабин и веревку друг к другу;
• срабатывает узел Бахмана, как только с него снимается нагрузка, но он затягивается не мгновенно, а потому груз может немного проскользнуть.

Существуют также варианты этой страховки. Например, неполный узел Бахмана. При его обвязке петля сначала два-три раза охватывает главную веревку, а лишь потом (также на 2-3 витка) веревку с закрепленным на ней карабином.

Псевдобахман – схватывающий узел, схема которого такова: шнур сначала охватывает лишь главную веревку, затем петля подводится сквозь карабин, как и в случае с классическим узлом Бахмана. Такой узел можно организовывать «на ходу», не отцепляя сам груз. Важно! Псевдобахман оказывает свои удерживающие свойства исключительно на туго натянутой веревке или тросе. Если они провисают – такой узел сорвется.

Наконец, студенты Уральского Политеха предложили вариант псевдобахмана, при котором обвязка узла начинается так же, как и в случае с обычным псевдобахманом, а затем проводник петли пристегивается к карабину. Узел так и назвали – УПИ (по имени учебного заведения), хотя известен его автор – турист А. Ю. Яговкин.

Узел двойной схватывающий

Как и в случае с остальными видами страховок, перед тем как вязать двойной схватывающий узел, нужно убедиться в том, что основная и вспомогательная веревки различаются по диаметру. То есть шнур должен быть тоньше перильной веревки – оптимально в полтора раза.

Существует два варианта, которыми можно завязать двойной схватывающий узел. Первый предполагает, что на перильной основной веревке организуется два схватывающих узла на некотором расстоянии друг от друга. Таким образом, альпинист может быть уверен в том, что если по каким-то причинам откажет один схватывающий узел – сработает второй.

Схватывающий узел одним концом

Узел, схватывающий одним концом, обвязывается по той же самой схеме, что и классический, однако при этом продевается не петля, образовавшаяся в результате сложения шнура вдвое, а всего лишь один его конец.

Полусхватывающий узел

Такой узел представляет собой как бы половину схватывающего. Сначала вспомогательный шнур обматывается вокруг основной веревки в один оборот, затем рядом кладется еще один виток (нужно внимательно следить за тем, чтобы не было перехлестов), и свободный конец продевается в петлю шнура. Данный узел никогда не следует применять в альпинизме, туризме и т. д. Он используется исключительно в быту.

Прямой австрийский схватывающий узел

Для организации прямого схватывающего австрийского узла рекомендуется применять основную круглую веревку диаметром от 9 до 15 мм и вспомогательный шнур диаметром от 6 до 7 мм. Чем больше разница в диаметрах, тем прочнее будет схватывать узел.

Двойной шнур обвязывается 4-6 раз вокруг перильной веревки, после чего свободный его конец продевается в петлю в направлении от себя снизу вверх. Такой узел обычно используют на различного рода переправах.

Обратный австрийский схватывающий узел

При обвязке такого узла совершается 2-3 витка сдвоенного шнура вокруг вертикальной перильной веревки в направлении сверху вниз. Обратный австрийский узел находит свое применение обычно во время вертикального передвижения, в том числе и в качестве самостраховки.

Автоблок

Отличительной особенностью автоблока является то, что два конца шнура не продеваются в петлю, а закрываются карабином. Стоит только отстегнуть их, и узел мгновенно развязывается под действием силы упругости шнура.

Автоблок предпочтительнее использовать для страховки во время спуска или подъема. Он в ряде случаев гораздо надежнее и безопаснее того же прусика. Однако важный момент заключается в том, что надежность автоблока сильно зависит от материала, из которого изготовлены как репшнур, так и основная веревка. Предпочтительнее мягкие материалы.

Наиболее часто встречающиеся ошибки

Новички, только что научившиеся вязать схватывающие узлы, нередко допускают следующие типичные ошибки:

• Во время использования схватывающего узла новичок может перехватывать сам узел ладонью. Это неизбежно приведет к тому, что в случае возникновения критической ситуации рука рефлекторно сжимается, в результате чего узел не срабатывает, и дальнейшая нагрузка перекладывается непосредственно на руку. Естественно, предотвратить падение за счет только усилия ладони невозможно, а потому данная ошибка чревата трагедией. Чтобы ее избежать, следует сам узел передвигать не рукой, а подтягивая вспомогательную веревку.
• Несмотря на то что информация про схватывающий узел легкодоступна, а в альпинистских школах этому вообще уделяется очень много времени, новички тем не менее раз за разом допускают и следующую главную ошибку: обвязывание недостаточного количества оборотов вокруг основной веревки или, напротив – избыточное число. В первом случае велика вероятность того, что один оборот просто не способен будет удержать сорвавшийся груз. Простое протравливание может привести к неконтролируемому падению. Во втором же – узел стопорится при передвижении, вплоть до полной блокировки.
• Использование одного и того же шнура в течение продолжительного времени. Даже самый прочный репшнур со временем будет перетираться, особенно в условиях интенсивной эксплуатации. Следует очень тщательно осматривать шнур на предмет повреждений перед каждым использованием.
• Часто в качестве страховки выступает схватывающий узел. Как вязать его, чтобы он служил надежно? Следует отметить, что длина выпущенного свободного конца репшнура не должна превышать длину собственной руки. Иначе в критический момент можно просто не дотянуться до основной веревки.
• Во время передвижения узел следует толкать рукой, а не передвигать ладонью (см. пункт первый), или тянуть за свободные концы шнура. Несоблюдение второго момента может привести к образованию нахлестов, которые значительно ослабят схватывание узла.
• Наконец, следует четко следовать уже упомянутому выше правилу: толщина основной веревки должна быть примерно в полтора раза больше толщины шнура. Недопустимо обратное соотношение, и даже веревки одинакового диаметра не будут способствовать прочности схватывания узла.