Плодовые деревья для сада: фото, посадка, обрезка

Закладка сада предусматривает посадку плодовых деревьев, выбор необходимых сортов, а также учет того, что некоторые виды могут создавать конкуренцию по отношению друг к другу. Также нужно обращать внимание на биологические требования фруктовых деревьев и предусматривать, что уход за ними потребует проведения периодических обрезок.

Планировка участка

Сад нельзя сформировать на небольшой площади. Плодовые деревья высаживают, как правило, после теневыносливых кустарников. Расстояние между соседними растениями не должно быть менее 4,5 м. Если рядом располагаются строения, нужно отступить от них не менее чем на 3-4 м, чтобы корневая система не повредила фундамент, и соблюсти пожарные нормативы.

Место под сад лучше ограждать от сильного ветра. Закладку лучше проводить на почвах с глубоким залеганием грунтовых вод, поскольку последние затрудняют рост деревьев.

Требования к свету и теплу

Плодовые деревья и кустарники можно во многих случаях чередовать. Это обусловлено тем, что большая часть из последних относится к теневыносливым.

К светолюбивым деревьям и кустарникам относятся:

• рябина;
• груша;
• абрикос;
• облепиха;
• айва;
• персик;
• слива;
• черешня.

К теневыносливым относятся следующие из них:

• шиповник;
• барбарис;
• кизил;
• яблоня;
• калина;
• ежевика;
• малина;
• лещина;
• жимолость;
• черная бузина;
• смородина;
• крыжовник.

Теплолюбивые культуры не следует пытаться вырастить в условиях центральной полосы, а тем более Сибири. Урожай может не успеть созреть, а в более суровых условиях деревья могут погибнуть.

Время посадки плодовых деревьев

Ее можно проводить осенью и весной в зависимости от метеорологических условий, складывающихся в определенном месте.

В южных регионах лучше осуществлять осеннюю посадку. В питомнике у саженцев заканчивается рост, они подготавливаются к зиме. После высадки в период теплой осени они успевают прижиться, раны начинают зарубцовываться, образуется каллюс (наплывы). При весенней посадке в этих условиях наблюдаются засухи, поэтому плодовые деревья плохо приживаются и часто болеют.

В центральных и северных районах весенняя засуха практически отсутствует. Поэтому здесь предпочтительнее осуществлять посадку плодовых деревьев в этот сезон. Осеннее же выполнение этой операции может привести к подмерзанию деревьев (преимущественно косточковых). Или они могут пострадать во время зимнего иссушения.

На Урале и в Сибири при достаточном снежном покрове деревья высаживают осенью, а в случае его недостаточной толщины и отсутствия ранней весной суховеев — весной.

Посадку осуществляют при нахождении дерева в состоянии покоя (при отсутствии начала роста или его прекращении). Осенняя посадка должна заканчиваться примерно за месяц до наступления устойчивых морозов, весной — в первые 5 дней после начала полевых работ до набухания почек.

Все подготовительные работы выполняют осенью.

Техника посадки

Выкапывается яма, в которую помещается кол, имеющий длину около 1,2-1,4 м, что не даст искривиться высаженным деревьям, а также предохранит их от ветра. Вокруг кола за 3 - 5 дней до посадки насыпают холмик из почвы.

Корневая шейка дерева при посадке должна располагаться на одном уровне с поверхностью грунта. Для того чтобы уберечь ствол от ожогов, его помещают с северной или северо-восточной стороны кола.

Необходимую глубину посадки определяют по посадочной рейке. Дерево лучше поднимать несколько выше нее, поскольку почва в яме будет оседать. На легких по механическому составу почвах его поднимают на 3-4 см, на тяжелых — на 5-6 см.

Посадку должны производить два человека. Один из них расправляет корни и уплотняет почву, которую высыпает второй. После засыпки на 20-25 см грунт уплотняют, затем засыпают до края и снова повторяют эту операцию. С осени в почву лучше внести навоз.

После заполнения ямы вокруг дерева делают лунку на одном уровне с ее краями. Ее ширина должна быть не меньше таковой ямы.

После посадки дерево поливают из расчета 2-3 ведра на каждое, стараясь ее равномерно распределять по лунке, что обеспечит такое же оседание почвы. После проведения этой операции последнюю мульчируют.

Посаженное дерево подвязывают к колу на высоте 15-20 см от поверхности почвы и под кроной «восьмеркой». Если необходимо выровнять кривые деревья, ее накладывают в нескольких местах. Для предупреждения повреждений от трения между штамбом и колом можно подкладывать какой-либо мягкий материал.

Выращивание дерева из черенка

Выращивание саженцев плодовых деревьев требует определенных навыков и знаний. Иногда вместо них покупают черенки. В этом случае нужно самим из них выращивать полноценное дерево.

Саженцы выращиваются в три этапа:

• окулянты;
• однолетки;
• двулетки.

Окулянты

Для конкретного плодового дерева подбираются определенные подвои. Под зяблевую вспашку вносят 2 - 5 ц навоза на сотку и 0,6 - 1 кг фосфорно-калийных удобрений.

Ранней весной высаживают подвои. Их размещают по нескольким схемам при выращивании однолеток и двухлеток:

75 х 20 см — неразветвленные однолетки;

85 х 25 см — кронированные такого же цикла развития;

90 х 30 см — двухлетки семечковых.

Подвои должны иметь хорошо развитую корневую систему. Толщина корневой шейки должна составлять 6 - 10 мм.

Перед посадкой корни у сеянцев обрезают до 15 - 20 см, а у клоновых подвоев — до 5 - 10 см. Сеянцы заглубляются по корневую шейку, отводки клоновых подвоев на 20 - 25 см.

Подвои подрезают после высаживания на высоте 20 - 25 см, удаляя лишние разветвления. Необходимо периодически проводить междурядные обработки, в июне проводить подкормку азотными удобрениями.

На этом этапе осуществляют окулировку. Ее осуществляют во время отставания коры на подвое и вызревания побегов на маточных деревьях. Ближе к северу окулировку проводят до середины августа (начиная с 20 - 25 июля), а на юге — до начала сентября.

Сеянцы окулируют на высоту 3 - 5 см, клоновые подвои — на 15 - 25 см. После проведения этой операции почвы взрыхляют.

Сначала окулируют сеянцы груши, затем — сеянцы и клоновые подвои яблони, вишни, черешни, в последнюю очередь — айву, персик, абрикос, алычу, миндаль.

Срезка подвоев

Ее осуществляют до начала сокодвижения в начале весны. Срез выполняют остро заточенным секатором на 1 - 2 мм выше привитого глазка с наклоном до 20°. Его поверхность обрабатывают водоэмульсионкой с добавлением фунгицида либо садовым варом. Желательно возле каждого окулянта установить колышек, к которому подвязывают привитый побег. У подвоя образуются стебли, которые при достижении 5 см длины удаляют.

Весной - в начале лета однолетки подкармливают азотом из расчета 0,15 - 0,2 кг д.в. на сотку.

Миндаль, абрикос, персик, вишня, некоторые сорта яблони, груши, сливы формируют однолетки с кроной. Необходимо удалять побеги, появляющиеся на расстоянии 50 - 60 см от поверхности почвы, выламывая или прищипывая и вырезая на кольцо в конце лета.

Выше этой зоны выбирают несколько побегов, имеющих угол отхождения от ствола 45 - 60 градусов, остальные прищипывают.

Персик при выращивании в центральных и северных областях формируют в виде куста с небольшим штамбом или без него, что обусловлено тем, что такое растение проще укрыть на зиму с оставлением боковых побегов из нижних почек.

Для стимулирования развития подобных стеблей у черешни, слабоветвящихся айвы, сливы, груши, яблони срезают верхушку саженца до 20 см с таким расчетом, чтобы ветвление осуществлялось на 15 - 20 см выше штамба, при достижении им высоты 0,8 - 1 м.

Обрезка саженцев

Однолетки могут быть оставлены для роста еще на один год. В этом случае весной проводят формирующую обрезку саженцев.

Пока не началось сокодвижение, неразветвленные однолетки кронируются срезом на 20 - 25 см выше длины штамба, принятой для конкретной породы. Срез производят на почку, которая направлена в сторону напротив изгиба однолетки. В начале роста побегов их все выламывают, затем выделяют скелетные ветви, остальные прищипывают.

При образовании кроны весной вырезают ветви, отходящие от ствола под острыми углами, в зоне штамба и укорачивают остальные.

В конечном итоге оставляют только верхний побег, который при достижении 30 см высоты подвязывают к опоре для вертикального роста.

Высаживание разных деревьев рядом

Не все фруктовые растения совместимы между собой. Какие плодовые деревья можно высаживать рядом? Грецкий орех должен отстоять от иных насаждений на расстоянии 18 метров.

Фото плодовых деревьев разных пород размещены в статье.

Рядом можно выращивать:

• сливу и барбарис;
• ряд культур с яблоней:
• вишню;
• сливу;
• грушу;
• айву.

Ниже перечислены плодовые деревья, которые рядом лучше не высаживать:

• абрикос с черешней, персиком и вишней;
• яблоню, грушу, черешню — с алычой;
• абрикос, грушу, боярышник — с вишней;
• грушу — с вишней, барбарисом, алычой, черешней, сливой, малиной;
• персик — с грушей, черешней, яблоней, вишней;
• сливу — с черешней, вишней, грушей;
• яблоню — с малиной, черешней, барбарисом, абрикосом;
• малину — с яблоней и грушей.

Обрезка плодовых деревьев

Она способствует усилению роста, развития и плодоношения таких растений. Кроме того, при ее осуществлении удаляют ветки, которые могут нанести дереву вред. Для старых применяют омолаживающую обрезку, чтобы растение получило новые силы.

В основном ее осуществляют весной или осенью. В последнем случае обрезку проводят при мягких зимах. Резкое же похолодание приводит к вымерзанию коры на месте бывшей ветки, в результате чего дерево может погибнуть. Наиболее частая обрезка нужна для семечковых культур.

В заключение

Существует множество плодовых деревьев. Лучшие из них каждый выбирает сам в зависимости от целей выращивания и вкусов. Иногда достаточно купить саженец и только подкармливать и обрабатывать его от вредителей и болезней, проводя в последующем регулярные обрезки, а иногда нужно из черенка самостоятельно получить подвой. При выращивании плодовых деревьев нужно учитывать их совместимость друг с другом.