Глубокая посадка, свежий навоз и отсутствие обрезки: ошибки при посадке яблонь

Яблоне, которая должна ежегодно и обильно плодоносить, совсем не безразлично, как будет протекать ее молодость. Посадка яблони на постоянное место - очень ответственный этап. При этом садоводы часто допускают ошибки, которые отрицательно сказываются на благополучии саженца.

Заглубленная посадка

Такая посадка яблони – непоправимое зло, поскольку дерево, посаженное на 5-7 см ниже шейки, обречено на слабое развитие, долголетнее бесплодие и пониженное плодоношение. Для предотвращения заглубленной посадки яблони рекомендуется применение посадочной доски, накладываемой поперек посадочной ямы. С учетом последующей осадки деревца шейка должна находиться на 6 см выше уровня почвы. Тогда саженец будет немного выше, чем был в питомнике, но после полива осядет. Часто садоводы определяют высоту посадки яблони на глаз, делая при этом грубую ошибку. Поэтому использование посадочной рейки или доски – обязательно.

Иногда саженцы яблони заглубляют при посадке от того, что не знают, что такое шейка, и путают ее с местом окулировки в виде утолщения на штамбе. Но корневая шейка – это та часть деревца, где заканчивается наземная часть и начинаются первые корни, а цвет коры переходит на более светлый.

Глубокая посадка яблони может получиться из-за неверного обжима грунта. Если высаживать «в грязь», то правильно следует делать так:

• в яму наливают воду и опускают корни;
• присыпают почвой и утаптывают, начиная с краев ямы;
• на притоптанные участки постоянно подсыпают землю.

При этом почва проталкивается между корней и в результате «грязь» выйдет наружу возле стволика. Его нужно крепко удерживать, прижимая к колу, чтобы не выпирал наружу. При такой посадке яблони все пустоты между корней устраняются, деревце плотно сидит в грунте и имеет небольшую осадку.

Заглубленная посадка часто получается, если посадочную яму готовят непосредственно перед посадкой. Свеженасыпанная земля через несколько недель обязательно осядет и посадка саженца яблони окажется заглубленной. Если это случится, то нужно обязательно исправить, подняв деревце на нужную высоту.

Применение навоза

Чтобы дать молодому растению усиленное питание, неопытные садоводы часто используют свежий или не до конца перепревший навоз. Корни, уже поврежденные в связи с пересадкой, от соприкосновения с такой органикой будут подопревать и загнивать. Деревце станет болеть, трудно и долго приживаться и задержится в развитии на год-два.

Конечно, посадка саженцев в хорошо заправленную почву благотворно скажется не только на их росте, но и на будущем плодоношении яблонь. Но наилучшим материалом для размещения корней является богатая гумусом, дерновая земля из верхнего горизонта.

Более глубокий слой посадочной ямы можно обогатить перегноем. Также необходимо добавить калий и фосфор. Например, для средней полосы, где преобладают подзолистые почвы, на яму 100 х 60 см рекомендуется добавлять:

• перегной – 7-10 кг;
• «Суперфосфат» - 1 – 1,5 кг;
• зола - 1 кг;
• известь-пушонка – 500 г (для кислой почвы).

Суперфосфат смешивают с влажным перегноем. Золу можно заменить сернокислым или хлористым калием (200 г) – тогда дозу извести повышают до 1,5 кг.

Отсутствие обрезки после посадки

Чтобы деревце быстро и безболезненно прижилось, такая обрезка необходима. В средней полосе после посадки саженцев яблони их ветки обрезают на половину или треть. Деревца при пересадке могут потерять до 3/4 длины корней, часть из них бывает измочаленной, часть – подсушенной и прочее. Поэтому и требуется обрезка – чтобы восстановить баланс между испаряющей поверхностью листового аппарата и всасывающей способностью корневой системы. В исключительных случаях, когда у саженца вместо корней торчит всего 2-3 обрубка, нужно оставить по одной почке на каждой веточке или 2-3 глазка на всем деревце.

Если посадка яблони происходит весной, то можно рекомендовать несложное дополнительное мероприятие, дающее, однако, большой эффект. Если весной погодные условия или другие обстоятельства складываются неблагоприятно, то посадку нужно отложить. А у саженцев подчистить корни, обрезать ветки и прикопать в прохладе (подвал, подпол) на 10-14 дней. В это время:

• срезы подживут;
• наметятся новые корни;
• даже могут появится и новые корешки.

При этом надземная часть или будет находиться в состоянии покоя, или медленно пробуждаться. После посадки таких саженцев яблони в открытый грунт с нормальным температурным и световым режимом они энергично идут в рост.

Кронирование

В первые 5-6 лет важнейшим мероприятием в молодых садах является кронирование. Обычно саженцы на участок попадают с уже заложенной кроной. Позже садовод сам должен выполнять обрезку и формировать крону, но часто встречаются любители, которым «жалко резать». В результате, спустя 3-4 года, вместо дерева с пропорционально растущими ветвями, наблюдается заросшая метла с массой зелени. Загущенная крона чревата:

• недостаточным питанием листового аппарата;
• преждевременным отмиранием ветвей в центре кроны;
• низким качеством плодов;
• снижением урожайности.

Поэтому, чтобы крона была нормальной, пропорционально сложенной, прозрачной и высокоурожайной, не следует пренебрегать ее созданием. Крона должна быть в форме чаши, высота ствола – не превышать 2 м. При обрезке удаляют побеги, растущие внутрь, основные ветви направляют наружу и при необходимости прореживают.

Длина скелетных ветвей – до 2,5 м, их обрезают на внешнюю почку. После обрезки весной начинают усиленно появляться молодые побеги, большую часть которых удаляют, а из оставшихся формируют плодовые ветви.

Посадка яблони летом

Работы следует проводить в июне в пасмурный, влажный день. Место должно быть солнечным и безветренным, без близкого залегания грунтовых вод, Хорошо подходят юго-восточные, южные или юго-западные склоны. Расстояние до забора при посадке низкорослых яблонь должно составлять более 2 м, высокорослых – 4 м.

Перед посадкой яблони летом саженец с открытой корневой системой ставят в воду часа на три. После посадки почву хорошо проливают, а когда влага впитается, мульчируют.

Что грозит молодым деревьям

Как показывают наблюдения, молодые деревца больше страдают не во время вегетации, а зимой, во время покоя – от мышей и зайцев. От них штамбы следует:

• обвязывать лапником;
• белить известью;
• устанавливать защитные сетки.

Кроме того, утаптывать снег вокруг стволов.

Потери из-за обработки междурядий

В вегетационный период самым опасным врагом молодого сада является нерадивость или неопытность садовода. Наибольшие потери происходят из-за повреждений в результате неаккуратной обработки междурядий. Бывают поломки веток, расшатывание штамба, обдирание коры. Поэтому при закладке сада следует максимально точно определить ширину междурядий, которые не будут обрабатываться газонокосилкой. Обычно между рядами выдерживают расстояние 3-5 м, между растениями – 2-4 м.

Приствольные круги

Одним важных приемов в уходе за молодым садом является особенно тщательная обработка приствольных кругов. Ничто так благотворно не влияет на развитие деревьев, как содержание почвы под ними в чистом от сорной растительности и рыхлом состоянии.

Между тем, именно этим мероприятием пренебрегают многие садоводы-любители и на приствольных кругах пышно растет лебеда и осот. Задернение возможно позднее – когда яблони подрастут и корни уйдут на большую глубину.

На первый взгляд, может показаться, что каждое из описанных упущений незначительно, но из их совокупности и складываются неблагоприятные для хорошего плодоношения условия.