Замена заднего сальника коленвала: пошаговая инструкция

Каждый автовладелец старается поддерживать чистоту своего автомобиля. Однако многие забывают о чистоте подкапотного пространства. Специалисты рекомендуют производить внешнюю мойку силового агрегата раз в 1-2 года. Но эта операция будет эффективна только в том случае, если нет течи масла на прокладках и других уплотнительных элементах. И сегодня мы рассмотрим, как заменить задний сальник коленвала своими руками.

Как определить?

Определить данную неисправность очень просто – по висящим каплям свежего масла между картером сцепления и двигателем.

Стоит отметить, что снятие и установка данного элемента, так же как и ремонт ходовой, выполняется в смотровой яме, а лучше всего – на подъемнике.

Как сделать?

Давайте рассмотрим, как производится замена заднего сальника коленвала своими руками. Для этого необходимо извлечь коробку передач. Предварительно фиксируем машину при помощи упоров и приступаем к демонтажу трансмиссии.

Снятие КПП на заднем приводе

Стоит отметить, что данная процедура имеет отличия у передне- и заднеприводных авто.

Итак, в последнем случае демонтируется карданный вал, крепящийся к заднему редуктору на болтах. Далее, чтобы снять трансмиссию, отключаем минусовую клемму и вынимаем стартер. Также нам потребуется извлечь рабочий цилиндр сцепления. Специалисты рекомендуют снимать его вместе со шлангом. При демонтаже обратите внимание на течи. Если пыльник цилиндра поврежден или есть следы жидкости на шлангах и местах уплотнения, эти детали следует заменить на новые. В противном случае у вас буквально пропадет сцепление – весь уровень вытечет наружу, через трещины в шланге или пыльнике. После этого по контуру откручиваем болты крепления коробки передач. На рамных автомобилях она крепится на «подвесное» - как правило, оно держится на 4-х болтах. Также откручивается ручка переключения скоростей. В дальнейшем она будет мешать нам. Затем коробку можно смело извлекать.

Важно знать

При демонтаже помните, что вес трансмиссии может составлять несколько десятков килограмм и одному справиться с демонтажем будет трудно.

По возможности позовите помощника. Также из трансмиссии будет капать масло, так как отсутствуют уплотнительные отверстия – это нормально. Коробка передач кладется на деревянную поверхность. Не кладите ее на асфальт – так вы повредите важные конструкционные части трансмиссии. Если демонтажу мешает труба глушителя, предварительно извлеките ее наружу. При сборке элементов выхлопной системы лучше ставить новые прокладки (между приемной трубой и катализатором, а также резонатором).

Передний привод

Для этого вам понадобится домкрат. Откручиваем гайку полуоси, поднимаем переднюю часть автомобиля и снимаем левое колесо. Если стойка выходит с трудом, можно демонтировать рулевой палец. Далее откручивается гайка второй полуоси и утапливается при помощи медной наставки. Необходимо снять с коробки все «навесное». Это может быть тросик и датчик спидометра, привод сцепления, кулисы, провода заднего хода.

Затем снимаются по кругу крепежные болты коробки передач. Последняя сдвигается с полуосями. Чтобы вывести коробку из зацепления с двигателем, немного отпустите ее вниз и сдвиньте назад. Дальше необходимо снять корзину сцепления и маховик – для этого воспользуйтесь головкой и трещеточным ключом.

Совет

Замена заднего сальника коленвала – процедура весьма серьезная, требующая демонтажа многих узлов. Чтобы сборка не была трудоемкой, все болты от каждого узла помещаем в отдельную коробочку. Желательно подписать каждую из них, например, «болты крепления карданного вала». Даже при достаточном опыте не стоит игнорировать этот совет. Практика показывает, что сборка элементов таким образом занимает гораздо меньше времени.

Что делать дальше?

После этого замена заднего сальника коленвала производится одинаково на передне- и на заднеприводных автомобилях. Для демонтажа старого элемента необходимо воспользоваться саморезом. Он вкручивается на край уплотнителя коленвала. Закрутив его на несколько витков (до металла), берем в руки плоскогубцы и вытаскиваем сальник наружу. Если размер заднего сальника коленвала слишком большой и он трудно выходит, можно вкрутить второй саморез и вытащить элемент уже двумя руками и инструментами. Также можно использовать специальный съемник.

Далее необходимо снять корпус заднего уплотнителя и, установив туда новый, поместить обратно. Часто случается, что прокладка корпуса имеет повреждения, поэтому внимательно смотрим на ее состояние и при необходимости производим ее замену. Кроме этого, замена заднего сальника коленвала предполагает проверку работоспособности подшипника (в него входит первичный вал трансмиссии). Диагностируется он как и любой другой подшипник – если при вращении он шумит или заедает, дальнейшей эксплуатации он уже не подлежит. При установке корзины сцепления важно обратить внимание на ее целостность. Если лепестки загнуты внутрь или вразнобой, а сам узел имеет трещины, его тоже необходимо заменить. Выжимной подшипник тоже проверяется на неисправность. Вилка сцепления не должна иметь трещин. При обнаружении малейших дефектов она подлежит замене. Стоит она недорого – как правило, 300-500 рублей для отечественных автомобилей.

При сборке важно отцентровать корзину сцепления с диском. Необльшой лайфхак от опытных автомобилистов – используйте для этого первичный вал КПП. Установите его в отверстие, а дальше – закрепите механизм сцепления. После этого коробку передач можно смело устанавливать на свое место.

Почему течет задний сальник коленвала?

Одна из распространенных причин – наличие вибраций. С пробегом, износ внутренней части уплотнителя увеличивается. Как правило, ресурс элемента составляет 100 тысяч километров. При достижении этого пробега специалисты рекомендуют не только заменить данную деталь, но и произвести диагностику и ремонт ходовой. Проверяются не только амортизаторы и стойки на способность гашения колебаний, но и сайлентблоки подвески. Также возможно пересыхание сальника вследствие долгой стоянки. Например, это происходит, если машина «перезимовала» в гараже. Затвердевание и засыхание уплотнителя влечет за собой преждевременный износ и течь (неплотное прилегание детали к плоскости). Новый элемент нумеруется по марке автомобиля. Например, номер сальника коленвала для «Копейки» - 2101-1005034.

Что касается новых элементов, уплотнитель может течь вследствие неправильной установки. Такое случается из-за неравномерного расположения его на плоскости. Но не всегда это так. Течь нового сальника возникает вследствие повышенного давления картерных газов. В итоге они попросту выдавливают уплотнитель наружу. Элемент смещается, образовывается течь. Также неисправность возникает вследствие пробитого масляного фильтра. Наличие потеков на нем говорит о плохо прилегающем уплотнительном элементе. Кстати, новый фильтр нужно закручивать усилием одно руки. Пережимать устройство категорически нельзя.

Заключение

Итак, мы выяснили, как производится замена заднего сальника коленвала. Как видите, данную операцию можно выполнить своими руками. Главное – правильно отсортировать болты, чтобы сборка не превратилась в сплошное мучение.