Курятник своими руками на 20 кур: как построить всесезонное птичье жилье по всем правилам

Для небольшого дачного хозяйства оптимальным будет курятник на 20 кур. Это немного, но достаточно для одной семьи. Если заранее запастись материалом, подобрать место и спланировать работу, то построить своими руками птичник можно за 3-4 дня.

В статье подробно описана пошаговая инструкция от выбора чертежей и материалов до обустройства курятника изнутри. Особое внимание уделено системам вентиляции, утепления и обогрева на зимний период.

Каким должен быть курятник на 20 кур

Для небольшого дачного хозяйства оптимальным будет курятник на 20 кур. Это немного, но достаточно для одной семьи. Если заранее запастись материалом, подобрать место и спланировать работу, то построить курятник своими руками на 20 кур всесезонный по всем правилам можно за 3-4 дня.

Размеры рассчитываются из расчета двух кур на квадрат площади.

Наличие в птичнике сеток и насеста для напольного содержания.

Главное условие – высота потолков должна быть не менее 2 м, иначе обеспечить хорошее проветривание и низкий уровень влажности будет сложно. Качественный корм, тепло (но не более 20°С), хорошая вентиляция и безопасное санитарное состояние гарантируют быстрый рост и отсутствие болезней у кур.

Поэтому курятник своими руками на 20 кур всесезонный по всем правилам лучше делать полноразмерного типа, на фундаменте с навесом и вольером для выгула птиц.

Выбираем чертежи для курятника на 20 кур

Курятник на 20 голов – это уже достаточно большая по размеру постройка. Планировку будущего курятника можно выбрать стандартную или придумать свою.

Главное в процессе привязки курятника на местности – расположить коробку так, чтобы зона инкубатора «смотрела» на юг, загон для молодняка, наоборот, был ближе к выходу или к вентиляции.

Для разработки собственных чертежей можно использовать прототип с размерами.

Можно использовать одну из наиболее популярных схем канадских каркасных курятников с выгулом. Они рассчитаны на круглогодичное содержание птицы, конструкция достаточно хорошо защищена от холода и ветров.

В курятнике не обязательно зимой поддерживать внутри +20°С. Оптимальная температура 11-14°С. Подогрев используется лишь в сильный мороз, обычно поздней осенью и зимой. Весной уже хватает солнечного тепла, но цыплят приходится подогревать отдельно или переносить в дом.

Пошаговая инструкция как построить курятник своими руками на 20 кур подойдет для любителей и новичков. Начать лучше всего с разработки собственного чертежа, учитывающего особенности вашего участка:

1. Измерьте площадку под будущий курятник своими руками на 20 кур всесезонный по всем правилам и нанесите размеры на лист ватмана.
2. Нарисуйте в масштабе прямоугольник нужного размера с учетом нормы площади на одну курицу.
3. Добавьте на чертеж выносные элементы – крыльцо, навес, загоны.

Готовый эскизный чертеж пригодится при закупке стройматериалов, а также в процессе согласования строительства курятника, если это требуется в вашем населенном пункте.

При проектировании курятника важно предусмотреть теплоизоляцию и систему обогрева, вентиляции. Лучше изначально заложить все коммуникации, даже если пока не планируется зимнее содержание.

Из каких материалов лучше построить курятник

При выборе материалов для строительства курятника своими руками на 20 кур всесезонного по всем правилам важно учитывать климатические условия вашего региона. Если зимы холодные, лето жаркое, будут резкие перепады температуры – нужны прочные и надежные материалы.

Оптимальным вариантом для каркаса послужит сосновый или лиственничный брус сечением 50×150 мм или 50×200 мм. Такая древесина менее подвержена гниению, растрескиванию, деформации. При строительстве курятника используется брус нестроганый, чтобы сохранить естественную влагостойкость дерева.

Для обшивки наружных стен подойдет влагостойкая фанера ФСФ толщиной 12-15 мм. Она хорошо держит гвозди, не расслаивается от перепадов температуры и влажности.

Внутреннюю отделку можно сделать из доски хвойных пород толщиной 25-32 мм. Такие породы как сосна, ель, лиственница отличаются хорошими теплоизолирующими свойствами.

Для пола используется фанера ФСФ или влагостойкая шпунтованная доска толщиной 22 мм. Такое покрытие выдержит активность кур, устойчиво к влаге и перепадам температуры. На стыках досок не будет щелей, опасных для лап птиц.

Материал кровли зависит от климатических условий. В северных районах для надежной защиты от снега подойдет металлочерепица или профнастил. На юге можно использовать гибкую черепицу, гонт, дранку. В любом случае важно соблюдать уклон скатов не менее 30°.

Фундамент для курятника делается столбчатый, используются следующие материалы:

• Кирпич полнотелый или пустотелый, желательно морозостойкий;
• Бетонные столбы сечением 150×150 или 200×200 мм;
• Асбестоцементные трубы диаметром 150 мм.

Высоту фундамента рассчитывают так, чтобы пол курятника был приподнят над землей не меньше чем на 50 см. Это защитит от сырости, грызунов.

Отдельного внимания требует выбор материалов для утепления курятника. Наиболее подходящие варианты:

1. Минеральная вата на синтетическом связующем толщиной 100-150 мм;
2. Пенополистирол ППС-35 толщиной 100 мм;
3. Вспененный полиэтилен толщиной от 5 мм.

Теплоизоляционные материалы нужно устанавливать в просвет между внутренней и наружной обшивкой, заполняя все зазоры. Снаружи обязательно делается гидро- и пароизоляция во избежание попадания влаги в утеплитель.

Помимо ограждающих конструкций потребуются материалы для внутренней отделки, обустройства гнезд, насестов. Здесь можно использовать:

• Оцинкованная сетка с мелкими ячейками;
• Фанера и оргалит для изготовления ящиков-гнезд;
• Пластиковые трубы и фитинги для системы поения;

Подбирая материалы, ориентируйтесь на минимальные затраты при обеспечении требуемых эксплуатационных характеристик курятника. Правильный выбор на этапе проектирования позволит сэкономить на последующих ремонтах и обслуживании.

Пошаговая инструкция строительства курятника на 20 кур

Чтобы курятник прослужил долго, его нужно построить правильно. Для этого потребуются строительные инструменты и некоторые навыки плотницких работ.

Вот пошаговая последовательность возведения курятника на 20 голов:

1. Подготовка строительной площадки. Необходимо очистить и выровнять участок, обозначить линии будущих фундамента.
2. Устройство фундамента. Можно использовать столбчатый фундамент из бетонных столбов или кирпича.
3. Сборка деревянного каркаса стен и перегородок. Используется брус или обрезная доска.
4. Монтаж крыши и стропил. Материал зависит от климатических условий.
5. Установка окон, дверей, вентиляции.
6. Обшивка наружных стен влагостойкой фанерой или вагонкой.
7. Утепление и внутренняя отделка курятника.
8. Устройство пола. Используется фанера, влагостойкая доска.
9. Оборудование курятника – насесты, гнезда, поилки.

Более подробно остановимся на некоторых важных моментах, которые помогут грамотно возвести курятник своими руками .

Особенности устройства фундамента

Фундамент для курятника на 20 кур делается столбчатым глубиной не менее 80 см. Используются следующие материалы:

• Бетонные столбы 150×150 или 200×200 мм;
• Кирпич полнотелый или пустотелый;
• Асбестоцементные трубы диаметром 150 мм.

Столбы располагают с шагом не более 2 м. Высота должна обеспечить приподнятость пола курятника над землей на 50 см. Это позволит избежать сырости и проникновения грызунов.

Если грунты слабые, неустойчивые, фундамент устраивают с использованием бутового камня, щебня, песчаной или цементной подушки.

Основные правила возведения стен и каркаса

После завершения фундамента можно приступать к возведению каркаса. Курятник строится из деревянного бруса или обрезной доски сечением 50×100 мм.

Правила возведения каркаса:

• Стойки ставятся на фундаментные блоки, их положение фиксируется расклиниванием;
• Стойки каркаса устанавливаются с шагом 1-1,5 м с обязательной врезкой в уровне перекрытий;
• Для жесткости каркас закрепляется диагональными распорками из доски 50×150 мм;

Стены обшиваются с двух сторон: снаружи фанерой ФСФ или вагонкой, изнутри – доской. Между обшивками помещается слой утеплителя – минеральная вата или пенополистирол. На наружной обшивке делается гидроизоляция – перфорированная пленка или рубероид по лагам.

Все откосы оконных и дверных проемов плотно утепляются для предотвращения образования «мостиков холода».

Обустройство курятника изнутри

Отделка внутренних помещений курятника предусматривает зашивку всех стен и перегородок влагостойкой доской или фанерой толщиной не менее 15 мм.

Пол должен быть теплым, нескользким, легко моющимся. Для этого используют:

• Фанеру ФСФ толщиной 15-18 мм;
• Влагостойкую шпунтованную доску;
• ОСП плиты.

Сверху пола укладывается слой опилок, древесной стружки или просеянного песка. Это важно, чтобы курам было мягко на ногах, а пол хуже промерзал.

Работа с фундаментом при строительстве курятника

Фундамент является основой надежности и долговечности курятника. От того, насколько качественно он будет выполнен, зависят прочность всей конструкции, срок службы, теплозащитные свойства.

При строительстве небольшого курятника на 20 голов оптимальным вариантом станет устройство столбчатого фундамента из отдельно стоящих опор. Такое основание менее трудоемко, но обеспечивает достаточную прочность и морозоустойчивость.

Рассмотрим последовательность работ при возведении столбчатых фундаментов под курятник:

1. Разметка мест столбов в соответствии с размерами курятника;
2. Отрывка котлованов глубиной 80-100 см;
3. Установка опалубки;
4. Заливка бетона или кладка армированных кирпичных столбов;
5. Гидроизоляция и засыпка пазух фундамента.

Более подробно рассмотрим каждый этап работы с фундаментом при строительстве курятника.

Разметка и отрывка котлованов

Перед началом земляных работ на площадке будущего курятника устанавливаются колышки, обозначающие места столбов фундамента.

Глубина закладки определяется исходя из глубины промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы РФ этот показатель составляет 1,2-1,5 м. Котлован должен быть глубже этих значений на 20-30 см. То есть стандартная глубина для курятника 80-100 см.

Отрывку котлованов лучше производить мини-экскаватором, диаметр ориентировочно 60 см. Если используется ручной труд – котлован делают диаметром не менее 50 см.

Устройство опалубки

После отрывки котлованов необходимо собрать и установить опалубку. В нашем случае используется распалубка из досок или металлический каркас с фанерными щитами.

Высота опалубки должна на 5-10 см превышать толщину будущего фундамента, запас нужен для последующей разделки.

Перед установкой внутренняя поверхность опалубки покрывается антиадгезионным составом для легкого демонтажа.

Заливка бетона и устройство армокаркаса

После монтажа опалубки, перед заполнением бетоном на дно устанавливается арматурный каркас для повышения прочностных характеристик. Используются 3-4 стержня арматуры диаметром 10-12 мм, соединенные в крестообразную сетку.

Далее происходит бетонирование. Бетон готовится растворонасосом, подается по шлангам и укладывается ровными слоями с последовательным уплотнением вибратором.

После заливки бетон выдерживается в опалубке около недели для набора необходимой прочности. Затем опалубка демонтируется.

Сборка каркаса курятника на 20 кур

Каркас является основой конструкции курятника. От прочности и правильности его сборки зависит долговечность всего сооружения.

Сборку каркаса рекомендуется начинать с задней и боковых стен, затем устанавливать переднюю часть и фронтон:

1. Подготовка бруса и пиломатериалов;
2. Разметка и сборка задней стены;
3. Установка передней и боковых стен каркаса;
4. Монтаж стропильных ног, устройство фронтона;
5. Обработка стыков антисептиком и антипиреном.

Рассмотрим подробнее каждый этап возведения каркаса курятника.

Подготовка бруса и пиломатериалов для каркаса

Перед началом строительства для каркаса заготавливаются брус хвойных пород 150×50 мм и обрезная доска 50×100 мм.

Весь пиломатериал выдерживается на открытом воздухе не менее 2-3 недель. Затем обрабатывается антисептическими и антипиреновыми составами путем погружения в рабочий раствор.

Такая обработка защищает древесину от гниения, плесени, возгорания. Срок службы бруса увеличивается в 2-3 раза.

Последовательность сборки каркаса стен

На подготовленном фундаменте выкладывается цокольный венец из бруса 150×50 мм. Важно контролировать горизонтальность при помощи уровня.

Далее брусом или доской выставляются опорные стойки каркаса с шагом 1-1,5 м. Стойки жестко фиксируются металлическими уголками к цокольному брусу и между собой.

После этого можно приступать к обшивке каркаса. Снаружи и изнутри крепится обрезная доска или влагостойкая фанера.

Особенности монтажа фронтона и стропил

Фронтон курятника выполняется из доски или бруса сечением 150×50 мм. Он опирается на наружные стойки передней и задней стен.

Для жесткости конструкции обязательно устанавливаются стропильные ноги. Они располагаются в местах максимальных пролетов и дополнительно скрепляют продольные стены.

Угол наклона стропильных ног должен быть не менее 30°. Такая конструкция крыши обеспечит надежный отвод атмосферных осадков.

Облицовка стен курятника, крыша и навес

Для курятника облицовку стен необходимо выполнить с соблюдением технологий монтажа и рекомендуемыми материалами. От правильности устройства обшивки во многом зависят теплотехнические характеристики курятника.

Последовательность облицовки стен:

1. Снаружи стены каркаса обшиваются влагостойкой фанерой или доской с предварительной пропиткой антисептиком;
2. Поверх фанеры крепится пароизоляция – перфолента или пароизоляционная пленка;
3. Установка теплоизоляционного материала - минеральной ваты;
4. Внутренняя обшивка осуществляется обрезной доской хвойных пород сечением 25-32 мм.

При устройстве утепления необходимо обеспечить равномерность без пустот и щелей. Дополнительно утепляются все оконные и дверные откосы.

Облицовка стен влагостойкой фанерой и пароизоляция

Внешняя отделка курятника предполагает грамотное утепление и защиту от атмосферных осадков.

Для этих целей наружную поверхность каркаса обшивают плотно подогнанными листами влагостойкой фанеры толщиной 12-15 мм.

Фанера крепится специальными гвоздями длиной 60-80 мм с шагом 100-120 мм. Обязательно соблюдение перехлестов соседних листов на величину 2 волны материала.

Поверх фанеры монтируется пароизоляция для предотвращения попадания влаги внутрь помещения.

Устройство крыши курятника

Крыша для курятника может быть односкатной или двускатной.

Для северных широт рекомендуются двускатные кровли с углом наклона от 30° до 45°. Это необходимо для быстрого стока снега во избежание опасности обрушения крыши.

Кровельными материалами могут служить:

• Металлочерепица наиболее предпочтительна для регионов с сильными снегопадами и суровым климатом.
• Гибкая шиферная черепица;
• Гонт;
• Эластомерная рулонная кровля:
• Ондулин (для южных районов).

Устройство навеса над входом в курятник

Наличие навеса над выгулом и входом желательно для защиты кур от непогоды. Навесом могут служить крыльцо или отдельно стоящая конструкция из досок.

Навес состоит из стропильных ног, стойки основной стены используются для опоры. Крыша навеса также должна иметь уклон не менее 30° для отвода дождевых и талых вод.

В качестве кровли подойдут те же материалы, что используются для крыши курятника.

Утепление курятника на зимний период

Для комфортного содержания 20 кур зимой в курятнике потребуется качественная теплоизоляция ограждающих конструкций. Правильное утепление позволит снизить теплопотери и затраты на отопление.

Основные этапы утепления курятника:

1. Вставка слоя утеплителя между обшивками стен;
2. Укладка теплоизоляции в перекрытии и полу;
3. Герметизация и уплотнение стыков утеплителя;
4. Установка дополнительной теплоизоляции на внутреннюю поверхность стен.

Рассмотрим особенности выбора материалов, монтажа и расчета толщины теплоизоляции для зимнего курятника.

Материалы для утепления курятника на зиму

В качестве утеплителя стен оптимально использовать минераловатные плиты плотностью не менее 60 кг/м³. Толщина засыпки принимается 100-150 мм.

Дополнительным слоем может послужить пенополистирол ПСБ-25 или ПСБ-35 со стороны помещения в 2-3 слоя общей толщиной 30-50 мм.

Пол утепляют минеральной ватой, засыпая ее шнеком в зазор между лагами до уровня проектной отметки. Толщина слоя 150-200 мм.

Особенности монтажа утепления в курятнике

Монтаж утеплителя начинают после устройства обрезной доски в качестве внутренней обшивки стен. Затем через образовавшийся карман засыпается минвата без пустот и просветов.

Важный момент - герметизация стыков листов утеплителя между собой и с обшивками при помощи акрилового клея по всему периметру.

Для уменьшения инфильтрации холодного воздуха рекомендуется на внутреннюю часть стен дополнительно прикрепить слой теплоизоляции из пенополистирола или пенопласта.

Расчет требуемой толщины утеплителя

Толщину теплоизоляции можно определить расчетным путем исходя из приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций для климатических условий вашего региона.

Для упрощенного варианта достаточно ориентироваться на рекомендуемые значения для различных зон.

Обустройство курятника изнутри

Первым делом нужно сделать окна и двери. Все оконные проемы на летнее время, в том числе главное вентиляционное окно, затягиваются пластиковой сеткой с ячейкой 1-1,5 см.

На дверь навешивают щеколду и крючок, с помощью которого створка фиксируется в открытом положении. Это важно, чтобы дверь не раскрывалась от порывов ветра и не пугала (не била) кур.

Следующим этапом нужно сделать клетки для кур. Для этого под дальней стенкой курятника между опорами на всю ширину прибивают 2 короба.

Нижний и пол под ним зашивают фанерой и ПВХ пленкой, между горизонтальными коробами врезают вертикальные простенки и навешивают двери. Простенки и створки дверей затягивают обычной пластиковой сеткой.

Получаются клетки для кур с вылупившимися цыплятами.

Из нарезанных толстых веток можно сделать удобный насест в курятник. Верхнюю планку набивают через полоску резины прямо на раму окна. Курам она не мешает. Получается интересная конструкция – насест можно взять рукой за нижнюю рейку, поднять и зафиксировать под потолком за крюк.

В таком положении проще убирать грязные опилки из-под кур, опилочный слой с песком всегда делается толстым и не всегда легко вымести даже веником. А подъемный вариант насеста упрощает уборку.

Для кур проще цепляться лапами за неокоренное дерево, чем за гладкие шлифованные жерди. Насест устанавливают прямо над окном – это важная деталь для любого курятника. Приток воздуха будет высушивать куриный помет, собирающийся под насестом.

Напротив насеста на стену курятника набивают щит из фанеры и опорный брус. Это необходимо, чтобы закрепить пластиковые корзинки и ящики, в которых будут оборудованы гнезда для кур.

Организация вентиляции в курятнике

В летнем режиме проветривание курятника обеспечивается двумя вентиляционными окошками, врезанными в боковые стены курятника.

Кроме того, летом открыты окна под насестом и большая вентиляционная дверь в курятнике.

В зимнее время главную дверь прикрывают и затягивают изнутри тканевой накидкой. Таким способом легко заблокировать мелкие сквозняки. Два окна под насестом закрывают стеклами, для проветривания зимой они не нужны. На вентиляцию работают лишь два небольших окошка под крышей. В теплую погоду можно приоткрыть дверь и лаз.

Варианты обогрева зимой

Каждый хозяин курятника выбирает свой метод отопления помещения птичника. Так как курятник полностью деревянный, то греть воздух можно лишь электрическим обогревателем, желательно с закрытой спиралью или керамическим нагревательным элементом.

Ни о какой буржуйке или печке на солярочном топливе речи не идет. Достаточно небольшой аварии, чтобы курятник сгорел вместе с курами. Поэтому возможен:

• Обогрев курятника тепловентиляторами
• Использование инфракрасных обогревателей в курятнике
• Установка в курятнике низкотемпературных панелей

Чаще всего владельцы курятников пытаются отапливать помещение двумя тепловентиляторами мощностью по 1,1 кВт/ч. Схема установки тепловентиляторов подбирается опытным путем.

Второй вариант отопления – это инфракрасные потолочные обогреватели направленного действия. Они включаются только на короткий период времени, на 20-25 минут, с паузами по 30-40 минут. Такая схема считается наиболее безопасной для кур и цыплят, а также деревянных конструкций курятника.

Относительно новый тип обогревателя - это спираль, запечатанная в керамическую плитку. Поверхность прибора нагревается до 50-60°С. Мощность одной панели – до 400 Вт. Установка 2-3 панелей может обеспечить безопасное отопление курятника.

Обогрев курятника

Чаще всего владельцы курятника пытаются отапливать помещение двумя тепловентиляторами мощностью по 1,1 кВт/ч, всего 2,2 кВт/ч.

Схема установки тепловентиляторов в курятнике подбирается опытным путем. Для оптимального распределения тепловых потоков один тепловентилятор устанавливается в углу между дверью и окнами. Второй тепловентилятор размещается между клетками для кур и окном.

Первый поток тепла будет экранировать холод, попадающий через щели в дверях курятника, второй – обогревать клетки с курами и цыплятами.

Преимуществом такой схемы является то, что тепловентиляторы можно использовать в курятнике при любой погоде, даже самой ветреной. Кроме того, владельцы курятников часто используют их для проветривания помещения днем после санобработки, когда кур нет в птичнике.

Второй вариант отопления курятника своими руками – это инфракрасные потолочные обогреватели направленного действия. Они включаются только на короткий период времени, на 20-25 минут, с паузами по 30-40 минут.

Такая схема считается наиболее безопасной для кур и цыплят, а также деревянных конструкций курятника. Но в этом случае требуется подключение к электронной плате управления с датчиком температуры наружного воздуха.

Включать инфракрасный нагреватель в курятнике постоянно (например, на ночь) нельзя. Для эффективного рассеивания тепла внутри помещения курятника расстояние от спирали до нагреваемой поверхности должно быть не менее 2,5-3 м.

В зимнее время с усилением морозов плата управления включает нагреватель в курятнике чаще, паузы между включениями делаются меньше.

Использование инфракрасной лампы для обогрева

Часто использование тепловентилятора в курятнике ограничено из-за сильного пережога кислорода воздуха. Кроме того, экономичность таких обогревателей слишком низкая, расход электроэнергии получается огромным.

Поэтому в качестве альтернативного способа в курятнике используют красные лампы с отражателями по 100-150 Вт. Они нагревают лишь ограниченный участок пола, насеста или клетки, где находятся куры.

То есть нет необходимости греть все помещение курятника. Красная лампа считается абсолютно безопасной для кур. Если перегорает, то колба остается целой и может быть заменена довольно быстро.

Красная лампа в курятнике устанавливается прямо над окном – это важная деталь для любого курятника. Приток воздуха будет высушивать куриный помет, собирающийся под насестом.

Другой вариант установки в курятнике - это размещение красной лампы в углу, где стоят клетки с цыплятами. Лампа греет именно клетки, не распыляя тепло по всему помещению.

Еще один способ использования красной лампы в курятнике - подвесить ее на тросах под самым потолком над местом ночевки и отдыха кур. В этом случае инфракрасное излучение будет равномерно прогревать всю куриную стаю, не пересушивая воздух.

Также можно использовать сразу несколько красных ламп в курятнике. Одна лампа размещается над насестом у окна, вторая - над клетками с цыплятами, третья подвешивается под потолком на тросах. Такая схема позволяет равномерно прогреть все функциональные зоны курятника, обеспечив оптимальный микроклимат для кур и цыплят.

Отопление курятника низкотемпературными нагревателями

Относительно новый тип обогревателя для курятника - это спираль, запечатанная в керамическую плитку.

Поверхность такого прибора нагревается до 50-60°С. Мощность одной панели – до 400 Вт. Установка 2-3 панелей в курятнике может обеспечить безопасное и эффективное отопление птичника.

Низкотемпературные панели в курятнике работают практически бесшумно, куры никак не реагируют на нагреватель, установленный рядом с их гнездом или местом ночевки.

Обычно один низкотемпературный нагреватель в курятнике монтируют на стене напротив входа, чтобы преградить путь холодному воздуху из дверного проема. Еще одну панель можно поставить за занавеской в зоне для высиживания яиц, чтобы поддерживать необходимую температуру для инкубации.

При наличии отдельного блока для цыплят, туда тоже следует установить низкотемпературный обогреватель, так как молодняку нужен более высокий температурный режим.

Управление низкотемпературными панелями в курятнике можно автоматизировать с помощью платы и датчиков температуры. Такая система будет поддерживать оптимальный микроклимат в птичнике, включая или отключая нагрев по мере необходимости.

Еще один вариант - сделать в курятнике несколько зон обогрева. В местах постоянного нахождения кур поставить панели помощнее, а во временных зонах - послабее. Это позволит экономить электроэнергию.