Строительство входного погреба на даче: способы и этапы сооружения строения

Входной погреб - необходимый объект на даче. Он предназначен для хранения свежих овощей и фруктов, клубней цветов, консервации. Разберем виды сооружений, достоинства и недостатки, а также этапы строительства.

Наземный погреб

Обычно погреба с отдельным входом оборудуют под землей, где температура невысокая. В холод или жару микроклимат относительно стабильный. Тепло земли, с одной стороны, не дает температуре в помещении опуститься ниже нуля, что бережет урожай от замерзания. С другой стороны, толстый слой грунта препятствует проникновению тепла снаружи.

Но если грунтовые воды залегают близко к поверхности, помещение может заливаться водой. Особенно весной, во время дружного таяния снега. В этом случае строят надземный погреб, наподобие сарая.

Достоинства:

место хранения не затопит вода;
удобно пользоваться;
можно пристроить к уже существующему строению, сэкономив на возведении одной из стен.

Недостатки:

строительство может обойтись недешево, так как требуется возвести капитальную постройку;
сложнее обеспечить необходимый микроклимат;
необходимость установки вентсистемы и изоляции.

Наиболее рациональным видится наземный погреб с засыпкой стен грунтом. Он лучше удерживает температуру. Если его сделать в форме шалаша, то зимой на крыше будет скапливаться снег в качестве дополнительного утепления.

Полузаглубленный погреб

Это постройка, частично заглубленная на 0,7-1 м, а частично возвышающаяся над землей. Его строят при условии, что грунтовые воды подходят на 1,5-2 м к поверхности.

Достоинства:

даже при снежной зиме подтопление маловероятно;
меньше усилий уходит на рытье ямы, занимающей всего ⅓ высоты сооружения;
это самый дешевый по затратам вид входных погребов;
удобный в использовании, так как имеется высокий тамбур и небольшая пологая лестница.

Недостатки:

так как постройка имеет стены, к ней предъявляются соответствующие строительные нормы по технологии строительства и размещения на участке;
требуется монтаж крыши;
без дополнительной теплоизоляции и вентиляционной системы не обойтись.

Подземный погреб

Сооружение полностью располагается под землей. Качественная постройка должна иметь перекрытие и капитальные стены с гидроизоляцией.

Для сохранения оптимального микроклимата рекомендуется сверху разместить небольшую постройку - поленницу, погребницу, сарайчик. Можно совместить с гаражом. Строение обеспечит дополнительную теплоизоляцию и защитит от ветра.

Достоинства:

идеальный микроклимат, которого можно достичь без использования специального оборудования;
долговечность и надежность;
защита от промерзания зимой и перегрева летом.

Недостатки:

трудоемкость, большие финансовые затраты;
неудобный заход из-за глубокого спуска и крутой лестницы;
погреб может таить опасность из-за скопления ядовитых газов, если в помещении плохая вытяжка.

Какое сооружение построить и где

Лучшим для хранения урожая считается подземный погреб. Однако надо учитывать физическое состояние тех, кто будет его эксплуатировать. Пожилым сложно спускаться вниз. Также он не подходит людям, испытывающим клаустрофобию и страх.

Полузаглубленное сооружение лучше наземного. Однако если стоит задача строительства погреба в качестве пристройки к дому или сараю, вывод очевиден. В любом случае ориентироваться стоит на глубину залегания подземных вод. Ее можно узнать в администрации или пригласить специалиста для исследования.

Выбирая место, обязательно учитывайте пожарные и санитарные нормы СНиП. Нарушителям грозят штрафы. Проверяющие органы могут через суд заставить снести постройку. Необходимо соблюдать расстояния:

до компостной кучи - 8 м и более;
до бани, летнего душа, бассейна - 8 м и более;
до выгребной ямы, туалета - 12 м и более;
до хозпостроек с животными - 12 м и более.

Чтобы земля дополнительно не прогревалась от жилой постройки и не передавала тепло в овощехранилище, рекомендованное расстояние до дачи составляет 7 м и более.

Выбирайте самую высокую точку на участке. В этом случае риск подтопления будет минимальным. Учитывайте размещение деревьев. Корневая система может со временем повредить заглубленные стены.

Выбор материала

Бетонные конструкции самые прочные, долговечные и неприхотливые. Однако строительство обойдется дорого. Да и сама работа тяжелая. Быстрее заранее выкопать котлован и смонтировать готовые железобетонные плиты, купленные на заводе ЖБИ. Для этого понадобится строительная техника.

Раствор можно заливать самостоятельно, оборудовав опалубку. Это долго, сложно, но выполнимо. Толщина стен должна быть от 10 см. Рекомендуется марка бетона - В45. Она достаточно устойчива к влаге и нагрузкам.

Часто стены выкладывают из кирпича. Хорошее решение для тех, кто привык обустраивать дачу своими руками. Этот стройматериал позволяет возводить помещение любой формы и размеров. При грамотной кладке постройка получается прочной и долговечной. Но для подземного строительства не все марки кирпича подходят. Выбирайте влагостойкий красный кирпич, и не берите более дешевый силикатный.

Пеноблоки дешевы и удобны в монтаже. Однако они впитывают влагу. Их допускается использовать в сухом грунте. Обязательно проведите качественную гидроизоляцию, чтобы они со временем не растрескались.

В продаже имеются готовые конструкции из пропилена на металлическом каркасе. Они небольшие, зато легко устанавливаются в котлован. Обратите внимание на комплектацию. Входит ли в набор лестница, пол, ящики, полки для хранения.

Пользуются спросом и металлические погреба. Стоят они дорого, весят много. Зато они прочные, их можно использовать и в качестве убежища. Такую конструкцию из листов металла можно сварить или установить на болты самостоятельно. Ее необходимо тщательно защитить от влаги.

Подготовка котлована

Выбрав место, участок расчищают и размечают. Убирают плодородный слой почвы и откладывают отдельно, чтобы использовать в дальнейшем на грядах.

Яму роют на 50-100 см шире от каждой стены. Это расстояние необходимо для удобства монтажа и проведения гидроизоляции. После строительства свободное пространство засыпают. Чтобы мягкий грунт при рытье не осыпался, стенки рекомендуется выводить с небольшим уклоном.

Обустройство основания

Фундамент для погреба не требуется. Однако пол должен быть прочным, ровным и удобным. Сначала дно готовой ямы выравнивают и трамбуют. Затем засыпают песком и/или гравием высотой 12-15 см. Сверху заливают бетонную стяжку толщиной 5-10 см и дают высохнуть.

Так как бетон впитывает влагу, его необходимо гидроизолировать. Например, залить расплавленным битумом или уложить рубероид в несколько слоев и замазать стыки.

Поверх гидроизоляции заливают второй слой раствора аналогичной толщины. Основание должно выступать за стены на 10-20 см.

Возведение стен и отделка

Технология зависит от используемого материала. Рекомендуется придерживаться правил, соответствующих строительству стен дома. В раствор для кладки добавляют специальные водоотталкивающие присадки. Если использовался кирпич или блоки, обязательно стены обмазывают раствором цемента и песка в соотношении 1:1.

Гидроизоляцию проводят в 2 этапа. Снаружи обмазывают битумной мастикой или напыляют специальный материал. После полного высыхания монтируют рулонную изоляцию с самоклеящимся слоем внахлест.

Стены изнутри можно побелить известью с добавлением медного купороса в качестве антисептика, облицевать плиткой, оштукатурить влагостойкой штукатуркой. Вариант отделки вагонкой или пластиковыми панелями - не самый лучший. В щелях будет скапливаться влага, где поселится плесень.

Установка перекрытия

Для погреба действуют правила, применяемые к межэтажным перекрытиям. На венце кладки монтируются лаги из деревянного бруса 100х100 см, пропитанного антисептическим раствором. Они фиксируются к основанию металлическими уголками.

Участки, где дерево соприкасается с пеноблоками или кирпичом, накрывают гидроизоляционными материалами. Поверх лаг укладываются доски. Их фиксируют саморезами и утепляют. На последнем этапе оборудуют вентиляцию и освещение.

Павел Лебедев 24 июля, 2023