Актинидия из культуры диковинной постепенно превращается в нечто обыденное. Буквально на каждом садовом участке сейчас можно встретить эту лиану, неприхотливую, зимостойкую, устойчивую к вредителям и болезням.
Выбор саженца
Перед тем как саженец купить, следует осмотреть его корневую систему – у актинидии это слабое место, обрывов и заломов быть не должно, иначе растение может и не прижиться. Также корни не должны быть сухими: замечено, что даже четверти часа хватит, чтобы корни, пролежавшие это время на солнце, погибли.
Лучше, когда саженцы продаются в горшочках, то есть с закрытой корневой системой. Обязательно нужно уточнить у продавца возраст растений. Если им 2-3 года, это хорошо, если они старше, то такие саженцы лучше не брать, приживаться они будут долго и могут погибнуть.
Актинидия - раздельнополое растение
При покупке саженца следует учитывать то, что актинидия - культура раздельнополая, значит на участке должны быть высажены и мужские, и женские растения, в противном случае ягод не получится. Самый оптимальный вариант – на одно мужское растение взять три женских.
Также нужно узнать у продавца, что это за вид актинидии. Самых «ходовых» четыре - коломикта, аргута, джиральда и полигама. Опыление происходит только в пределах одного вида, значит мужское и женское растения обязательно должны быть одновидовыми.
Актинидия: сорта
Благодаря труду селекционеров создано весьма солидное количество сортов актинидии, в Государственном реестре селекционных достижений на текущий момент насчитывается 43 наименования.
Из этого многообразия выделяются новинки, на которые обязательно стоит обратить внимание, это: Дачная, Кивальди, Мираж, Монти С, Надежда, Памяти Колбасиной, Солнечный, Услада, Хейворд российский, Чемпион, Элла и Эллисон. Все эти сорта районированы по всей территории России, однако для успешного их выращивания нужно верно подобрать условия и правильно ухаживать за ними.
Выбор места для посадки
Принимая во внимание естественную среду обитания актинидии, где она редко выбирается на солнце и часто прячется в редкой тени, под нее участок выбирают с рыхлой и плодородной почвой, которая в полуденные часы может быть укрыта тенью от высокого дерева или кустарника. Обязательно учитывают возможность установки опор в дальнейшем, поэтому выбирают место посвободнее. Если рядом расположена беседка или забор, то можно высадить актинидию там и ее плети забросить на эти сооружения.
Также учитывают и особенности климата региона. В северо-западной части страны стараются размещать растение с южной либо юго-западной стороны участка, а в жарком южном регионе - с северной либо северо-восточной.
На участке, который является, помимо садового, еще и огородным, актинидию можно размещать там, где растут бобовые культуры либо различные цветочные растения, а вот соседства с яблоней или грушей актинидия может и не перенести.
Посадка
Почву под актинидию можно подобрать практически любую, главное, чтобы она не была с избытком щелочи, а вот небольшое превышение pH по кислоте вполне допустимо. Единственные грунты, которые точно не подойдут лиане, – это тяжелые глинистые, с длительным стоянием талых или дождевых вод, и те, где уровень грунтовой воды менее метра до поверхности почвы.
Что касается сроков посадки актинидии, то оптимальным считается весна, хотя если растения с закрытой корневой системой, то при условии аккуратного обращения с земляным комом высаживать их можно и в начале лета. В южных регионах вполне допустима и высаживание актинидии осенью.
Обычно грунт готовят заранее, хотя бы дней за десять до посадки. Почву перекапывают на полный штык лопаты, одновременно выбирая все сорняки, рыхлят, выравнивают и только затем копают посадочные ямки размером чуть более комка корней. Ямка должна быть такой, чтобы хватило места и для корней, и для обязательного дренажа в виде гальки, дробленого кирпича либо керамзита слоем в 8-10 см.
Поверх дренажного слоя нужно насыпать питательную почву, которую следует смешать с древесной золой (0,5 кг на 1 кг почвы) или минеральными удобрениями (2-3 кг перегноя, столовая ложка суперфосфата, чайная ложка аммиачной селитры и столько же калийной соли на ямку).
После того как питательный слой уложен, необходимо его полить, расходуя на лунку 4-5 л воды, и лишь затем во влажную почву можно помещать корни саженца или земляной ком. Расправив корни, следует их аккуратно присыпать грунтом и легонько его утрамбовать. При посадке следят за тем, чтобы после оседания почвы корневая шейка саженца была строго на уровне почвы, это важно.
Когда посадка актинидии прошла хорошо, можно саженец полить (5-6 л воды), а затем замульчировать поверхность почвы перегноем или торфом слоем в 2-3 см. В течение недели после посадки саженцы желательно притенять от полуденных лучей солнца.
Актинидия: уход
Мульчировать почву вокруг актинидии следует обязательно, не допуская образования корки. Обычно приступают к рыхлению сразу после таяния снега, как только почва немного просохнет. Рыхлить надо аккуратно, заглубляя инструмент на 4-5 см, не более, после чего поверх нужно положить слой мульчи толщиной в пару сантиметров (торф, перегной, солома, перепревшие опилки, компост). Два раза за сезон к стволику можно подсыпать немного почвы, чтобы не допустить оголения корневой шейки.
Полив
Поливы – важная составляющая ухода за лианой. Актинидия любит влагу, однако в умеренных количествах, не перенося ее избытка, поэтому поливать растение лучше всего часто и небольшими объемами. Желательно добиться того, чтобы у корневой шейки грунт был постоянно немного влажным. Если стоит засушливая погода, то можно провести дождевание, полив растение прямо по листве.
Подкормки, их количество и дозы зависят от почвы. Если актинидия растет на черноземе, то вполне можно обойтись одноразовым внесением весной разбавленной в воде нитроаммофоски (1 ст. л. на 3-4 л воды под каждое растение). Если почвы на участке бедны, то не обойтись без внесения органики. Оптимальный вариант - жидкие подкормки с использованием настоя коровяка, разбавленного в 10 раз. На одно растение нужно около литра раствора.
Формирующая обрезка
Обрезку у актинидии разрешается проводить в период цветения культуры, по завершении цветения и поздно осенью, когда с растения опадут листья. При этом нужно удалить все слабые побеги, сломанные, высохшие, те, что растут вглубь кроны, путаясь и загущая центр лианы, и те, что начали высыхать. Естественно, обрезке подлежат невызревшие и вымерзшие зимой кончики молодых побегов, которые можно разглядеть именно летом.
Формировка актинидии подразумевает ее выращивание в виде кустика, ветви которого закреплены на вертикально ориентированной шпалере. В этом случае применима веерная формировка. Для этого нужно выбрать примерно две пары побегов, растущих вертикально, а все остальные ветки вырезать у поверхности почвы. Как только с побегов опадет листва, необходимо удалить у них макушку примерно до уровня точно вызревшей части либо просто срезать почку на вершинке.
На следующий год на этих побегах образуются боковые приросты. Из них нужно выбрать самые крепкие и подвязать их к шпалере, обязательно направив в разные стороны. Весной следующего сезона нужно будет подвязать еще одну серию молодых побегов, но уже не под углом, а вертикально, спустя еще год, выбрать из молодых побегов наиболее хорошо развитые и снова подвязать, разнеся их в разные стороны. Многие садоводы советуют все побеги, что дали плоды, укорачивать до пяти почек над верхней ягодой, это тоже допустимо.
