Домашняя печь привлекает пользователей своими разнообразными возможностями. Помимо того, что она используется в качестве нагревательной системы, она исполняет и другие цели. Например, конструкция старой «дедовской» печи вмещала в себе много функций. Это и выпечка хлеба, и приготовление пищи, и нагрев воды, и сушка фруктов.
Материалы для печи
Хорошая и качественная печь требует серьезных вложений и качественных материалов. Для не очень дорогого варианта требуемые материалы составляют большую часть цены. Кладка печей, своими руками выполненная, вмещает около 400 штук кирпича. В основном, используется полый керамический кирпич марки М-175. Для топки нужно 20 огнеупорных кирпичей марки ШБ‑8.
Кроме кирпича, потребуются кухонные принадлежности — это одноконфорочная и двухконфорочная плиты. Необходимы две задвижки для вентиляционных шахт. Также будут нужны две поддувальные дверки марки ДП размером 15 × 16 см и дверка топочная марки ДТ размером 27 × 30 см. В качестве раствора для кладки кирпича всегда используется глиняно-песчаный с добавление извести. Глина наиболее удобна, так как она вынослива к высоким температурам. А для выкладки топочной камеры огнеупорным кирпичом требуется цементно-песчаный раствор, с добавлением извести. Можно приступать к кладке печи своими руками. Пошаговая инструкция представлена далее.
Шаг №1 - выбор места
Печь должна давать максимальную пользу и для нагрева помещений, и для готовки еды — и даже для просушки одежды. Она должна нагревать несколько помещений.
Шаг №2 - подготовка основания
Она сводится к выравниванию поверхности. Место должно иметь высокую степень твердости, чтобы после эксплуатации печь не просела. Поэтому если основание слишком мягкое, нужно создать каменно-песчаную смесь или залить основание бетоном. Для защиты основания печи от сырости под заливаемый фундамент кладут слой гидроизоляционного битума. На основание укладывается 1-й ряд кладки. Также производится установка отражающей теплоизоляции, чтобы тепло не уходило в землю.
Не существует каких-либо стандартных размеров. Так, например, основание небольшой отопительной печи составляет 3 × 2,5 кирпича. За стандарт размера, без лежанки, берут 3 × 3 кирпича. Для кладки основания используют глиняно-песчаный раствор. Если при приготовлении раствора используются ведра, то пропорции глины и песка будут такими: для жирной глины на 1 ведро материала потребуется 2,5 ведра песка; для тощей — на 1 ведро глины 1 ведро песка. А для приготовления раствора нужно сначала замочить глину на сутки.
Первые ряды кладки (шаг №3)
В кладке 1-го ряда должны соблюдаться точные размеры, толщина швов и схождение диагоналей, чтобы не было перекосов. Толщина швов 1-го ряда не должна превышать 0,6–0,8 мм. Кладка печей своими руками производится из полнотелого стандартного размера кирпича. Он должен быть ровным, чтобы соблюсти строгую горизонтальность.
Во 2-м ряду кирпич выкладывают таким образом, чтобы сделать перевязку 1-го ряда на полкирпича. Кладка начинается с крайних рядов. Также во 2-м ряду выкладывают противопожарную разделку 120 × 250 мм.
В 3-м ряду тоже делают перевязку на полкирпича. Здесь начинается выкладывание поддувальной дверной камеры. Также производят укладку дверцы поддувальной камеры.
Иногда для кладки печей своими руками в жилом помещении размеры можно изменять на половину кирпича для подгонки к уже установленной дымовой трубе. Кладка 3-го ряда предусматривает укрепление дверцы поддувальной камеры.
Камера поддувальной дверцы (шаг №4)
Следующий, 4-й ряд продолжает формировать камеру поддувальной дверцы с увеличенным расстоянием на толщину кирпича, для того чтобы можно было обложить топочную камеру шамотным огнеупорным кирпичом. Здесь начинается формирование нижнего горизонтального канала. Формируют раздельный противопожарный ряд между печкой и простенками в простой кладке печей своими руками.
Кладка 5-го ряда копирует кладку 4-го — разве что немного сужается отверстие зольника. На кирпич 5-го ряда кладется решетка зольника. Для контроля вертикальности нужно установить вертикальные отвесы по углам кладки печей своими руками. Порядовка предусматривает точное соблюдения горизонтальности
5-й шаг. Формирование топочной камеры
Следующий, 6-й ряд кладки печи формирует два вертикальных дымовых канала. Для этого нужно перекрыть кирпичом горизонтальный канал. Таким образом, создают топочную камеру, соединяющуюся с вертикальными каналами. На дно топки устанавливается чугунная решетка для создания тяги от поддувальной камеры и отбросов золы из топки. В 6-м ряду начинается кладка огнеупорного кирпича топочной камеры. Для установки своими руками в кладке печи плиты нужно точное соблюдение размеров до сантиметра. В кладке топочной камеры нужно создать щели дна топочной камеры между кирпичами 1–1,5 см. Они будут служить компенсаторами для расширения во время нагревания.
Далее 7-й ряд продолжает образование топочной камеры с установкой топочной дверцы. Устанавливается она на 6-й ряд кладки печей своими руками. Порядовка в этом случае предусматривает нужные размеры под дверцу. Также нужно перекрывать П-образные каналы для создания трех каналов отвода дыма.
После этого выкладываются одинаково 8-й и 9-й ряды. На 9-м происходит перекрытие дверцы топки. Кирпичи немного стесываются с обеих сторон в левой стороне топки, для того чтобы сделать проходы для газов из топки в левый канал.
Следующий, 10-й ряд кладки выкладывается из огнеупорного кирпича. Он перекрывает топку. Для хорошей циркуляции газов нужно строго соблюдать вертикальность и горизонтальность кладки.
Варочная поверхность печи (шаг №6)
В 11-м ряду в кладке печей из кирпича своими руками тоже нужно использовать огнеупорный кирпич для создания варочной поверхности печи. На краях, которыми кирпич соприкасается с варочной поверхностью, нужно срубить края кирпича на 2 см. В 11-м ряду устанавливается варочная дверца на предыдущий ряд кладки. Схема кладки печей своими руками, кладки варочной печи в частности, указывает на то, что в 12-м ряду происходит соединение двух левых каналов в один, а в следующем — разделение на два канала.
В 14-м ряду, который выкладывается идентично 13-му, устанавливается заслонка. Она может перекрывать варочную поверхность. Это позволяет отключать печь в летнее время от варочной топки. В 15-м ряду кладки печей из кирпича своими руками происходит перекрытие заслонки, а в 16-м перекрывается дверка варочной камеры. Между варочной и передней камерами слева устанавливается вентиляционный люк, через который происходит удаление паров.
В 17-м ряду вентиляционная дверка перекрывается. Над варочной камерой в кладку вмуровываются два стальных стержня, которые служат для перекрытия варочной камеры. Далее, 18-й и 19-й ряды полностью перекрывают варочную камеру.
7-й шаг. Образование дымовых вытяжных каналов
В 20-м ряду на задней стенке в месте перекрытия варочной камеры устанавливаются на ребро два кирпича на расстоянии 4 см от задней стенки камеры. Для самоварной трубы и чистки устанавливаются две дверцы. Кладка 21-го ряда идентична.
В 22-м ряду происходит перекрытие всех дверок. Образуется три канала над варочной частью — два канала по 11 см и один 5 см.
В 23-м и в 24-м рядах установкой кирпича на ребро перекрываются два длинных отверстия.
Следующие ряды кладки, 25-й и 26-й, повторяют кладку 22-го ряда, а 27-й и 28-й ряды состоят из трех кирпичей, которые укладываются на ребро на одинаковом расстоянии между собой и стенками.
Пожаробезопасная зона кладки (шаг №8)
Чертежи кладки печей своими руками подсказывают, что в 29-м ряду происходит формирование из двух каналов одного. Два кирпича устанавливаются спереди, соединяясь с кирпичами, установленными на ребро.
В 30-м ряду происходит перекрытие всех каналов с открытием отверстия дымохода. Последние ряды кладки печи порядовки, 31-й и 32-й, устанавливаются над топливной камерой, образуя пожаробезопасную зону.
Последнее в кладке кирпичной печи — это кладка дымохода, в которой должны соблюдаться все меры пожаробезопасности, чтобы дымоход был наиболее изолирован от легковоспламеняющихся частей дома.
Вот таким образом производится устройство печи порядовки, которая может служить и как плита для приготовления пищи, и как обогревательная, и как духовка.
Экономная печь в доме
Когда мы говорим о домашнем уюте, то непременно при этом вспоминаем и тепловые характеристики квартиры или помещений в доме. Для создания самых оптимальных условий требуется теплоизоляция наружных стен, окон и дверей. Но иногда даже при качественном утеплении в доме не хватает тепла. И для того чтобы оно все время наполняло наши помещения, существует вариант постройки в доме экономной автономной печи. Она, как никакое другое отопление, может создать гарантию тепла, а вместе с ним и атмосферу домашнего уюта.
Постройка печи — дело не из легких. Она должна не только быть очагом тепла, но и не представлять опасности для дома. Главное — помнить, что для пожаробезопасности нужна надежная изоляция огневых точек от легковоспламеняемых вещей в доме.
Кладка печей и растворы
Строительство начинается, как обычно, с фундамента, Чтобы она, как говорят, «не поплыла» и не растрескалась, основание фундамента засыпается каменно-песчаной подушкой с обязательной цементной заливкой и гидроизоляцией основания. Выкладывание рядов осуществляется в несколько этапов. Первый этап в кладке печей своими руками — это кладка основания, на которой будет находиться ее огневая часть. В качестве материала используется обычный красный кирпич и раствор из глины, песка и цемента.
Глина — наиболее удобный и качественный материал для строительства разного рода обогревательных конструкций. Для придания раствору более высоких качеств можно вместо песка добавлять шлак или металлические опилки, которые сделают раствор более прочным. Для кладки топки нужно использовать огнеупорный кирпич с высокими показателями теплопроводимости. Для повышения теплоотдачи печи ходы в топке нужно делать со всевозможными карманами и зигзагообразными горизонтальными каналами для задержки в них тепла. Также важно, чтобы тепло огня обогревало как можно больше площади.
В летнее время, когда дом не нужно отапливать, глинистый раствор вбирает в себя влагу — и печь немного раскисает. Поэтому чтобы предотвратить раскисание, особенно топливной камеры, для кладки используют цементно-песочный раствор. Для него нужно приобрести высококачественный портландцемент марки М400 и чистый без примесей горный песок.
Облицовка комнатной печи керамической плиткой
В современном цивилизованном мире старая печь в доме с изысканным интерьером может только подпортить репутацию владельца. Для того чтобы вписать старинную печь в современный дизайн, можно прибегнуть к более интересному способу облицовки керамической плиткой или отделочным кирпичом.
Для надежности склеивания облицовочной плитки поверхность печи очищают от пыли, грязи и жирных пятен. Производят заделка всех трещин и выемок и делают штукатурка цементным раствором с использованием марки цемента не ниже М400. Для штукатурки печи можно также приобрести специальный термоклей.
Армирование топки
Иногда в нагреваемых местах вокруг топки используется металлическая сетка для армирования штукатурки. Сетка прикрепляется к стенке металлическими дюбелями. Слой штукатурки наносится на сетку, чтобы он покрыл ее на несколько миллиметров. После полного высыхания штукатурки укладывается керамическая термостойкая плитка на термостойкий клей.
Каждая часть имеет свою температуру нагревания, при которой происходит процесс расширения облицовочной плитки. Поэтому ее укладывают с расшивкой. Для заделки швов используется замазка с высокими показателями эластичности, чтобы при нагревании она не трескалась.
Кладка печи-шведки
Поговорим о шведке, варочно-отопительной печи, которая немного уступает русской, но практичнее в том, что быстро разогревается. Устанавливать печь-шведку можно в простенке между кухней и комнатой. Только за период готовки она быстро обогреет и кухню, и комнату. В кладке печи-шведки своими руками порядовка предусматривает несколько ниш. Самая верхняя служит для сушки одежды. Она подогревается и во время варки и продолжает нагреваться от дотлевающих углей.
Ниша над плитой служит духовкой для сбережения в ней теплой пищи во время зимних холодов. На протяжении ночи ниша над плитой может удерживать теплой еду, которая нужна утром для быстрого приготовления. Иногда, но не во всех случаях, шведка обустраивалась хайлом или просто дымооборотом, который дает довольно много тепла от дыма. Но дымооборот кладки печи-шведки своими руками сложный по конструкции и заметно сказывается на цене.
Также шведская печь имеет еще и вторую духовку, которая дает очень много тепла. Единственный недостаток в том, что она сильно греет пол. Чтобы не терять тепло, нужно предусмотреть сильную изоляцию основания печи от пола. Очень хорошим изолятором для шведки на сегодня является базальтовый картон.
Изоляция производится таким образом, чтобы не только не пропустить тепло от печи в землю, но и отразить его вверх. Для этого нужны три слоя базальтового картона. Первый слой кладки печи для дома своими руками укладывают прямо на землю под основание фундамента. Средний состоит из базальтового волокнистого картона с отражающим фольговым покрытием, которое будет отражать тепло назад в печку.
Для топки нужен шамотный кирпич и шамотная глина для раствора. Нужно заметить, что кладка огнеупорного кирпича не должна соприкасаться с кладкой обычного кирпича. Зазор между кладкой шамотки и обыкновенного кирпича должен составлять до 6 мм. Исходя из того, что термокирпич намного дороже, им выкладывают только внутреннюю стенку топки. В остальной кладке используют обычный кирпич.
