Одна из распространенных проблем российских автовладельцев в зимнее время - аккумулятор автомобиля. Вариантов может быть множество, а вердикт всегда один. Аккумулятор следует продиагностировать и решить, что с ним можно сделать. Здесь уже вариантов больше. Устройство можно просто поменять на новое, а можно вернуть его в работоспособное состояние.
В данной статье будут рассмотрены варианты диагностирования аккумуляторов, способы возвращения «к жизни» и то, как всё это можно сделать своими руками. Также рассмотрим общие сведения об устройстве и работе аккумуляторной батареи и видах их исполнения.
Общие сведения
Для лучшего определения причины неисправности пригодится знание устройства аккумулятора и принципов его работы. В составе любой аккумуляторной батареи имеется 6 пар противоположно заряженных пластин. Так называемые гальванические пары могут как накапливать электрический заряд, так и отдавать его. При запуске автомобиля идёт пиковый разряд аккумулятора, требующийся для работы стартера. При минусовых температурах процесс запуска - главное испытание для батареи.
Во время движения транспортного средства бортовая сеть получает питание от генератора, а все излишки идут на зарядку аккумулятора. При всех исправных элементах процесс заряда-разряда работает в оптимальном режиме. Но при увеличенной нагрузке, когда включены фары дальнего света, работает отопитель и стеклоочистители, питания от генератора может не хватать. В этом случае аккумулятор будет разряжаться. Диагностика аккумулятора автомобиля в любом случае необходима. О её вариантах - немного позже.
А сколько ампер в аккумуляторе автомобиля? Для характеристики АКБ важнее информация о том, сколько ампер/часов он будет работать. Эта цифра колеблется от 50 до 100. А вот конкретно количество ампер, выдаваемое аккумулятором, будет зависеть от нагружаемого сопротивления.
Конструкция
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, как известно, 12 вольт. Это соответствует 2 вольтам на каждую из 6 гальванических пар, соединенных последовательно. Между собой пары противоположно заряженных пластин разделены изолирующими перегородками. Схема автомобильного аккумулятора представлена на рисунке ниже.
Сам аккумулятор конструктивно выполнен в виде параллелепипеда, в котором расположены блоки из пластин, залитые электролитом. Верхняя часть представлена крышкой с выведенными «плюсовым» и «минусовым» контактами. В зависимости от вида аккумуляторной батареи в крышке может быть доступ к возможности доливать дистиллированную воду или корректирующий электролит.
Для грузовых автомобилей с напряжением питания бортовой сети в 24 вольта предусматривается установка 2 аккумуляторов по 12 вольт. Пусковой ток здесь значительный и емкости батарей значительно отличаются от аналогов для легковых автомобилей. Отсюда и увеличенные габариты изделий. Подбор аккумулятора по авто предполагает знание требуемых характеристик батареи для конкретного автомобиля.
Варианты диагностики аккумулятора
Диагностика аккумулятора автомобиля возможна несколькими способами. Что-то можно сделать своими руками, даже не заезжая на сервис. Итак, рассмотрим подробнее. Выявление неисправностей аккумулятора можно разбить на несколько этапов:
- проверка уровня электролита в каждом блоке или, по народному, «в банке»;
- проверка плотности электролита;
- определение уровня электрического заряда.
Третий этап можно производить различными способами, а точнее, с помощью разного диагностического оборудования.
Проверка уровня электролита
Проверка автомобильного аккумулятора начинается с проверки уровня электролита. Это делается простым визуальным способом. Сначала открывается доступ к внутренней части с пластинами. В разных аккумуляторах это реализовано различными способами. Чаще всего в верхней крышке снимается специальная заглушка, которая может быть общей для всех 6 «банок», а может - раздельной. Визуально электролит должен полностью покрывать пластины АКБ. Для точного определения уровня можно воспользоваться простой стеклянной трубочкой. Трубка опускается в аккумулятор, после чего верхнее отверстие прижимается пальцем, и она достаётся наружу. Здесь уровень можно легко померить линейкой.
Нормальным считается столб электролита над пластинами в 12-15 мм. Если жидкости меньше, её необходимо добавить. А если уровень электролита выше 15 мм, это тоже плохо. Лишнее нужно будет убрать шприцем или той же «диагностической» стеклянной палочкой. А что делать, если стоят необслуживаемые аккумуляторы? Диагностика неисправностей в таких случаях ограничивается тестерами.
Проверка плотности электролита
Для проверки плотности электролита используют ареометр. Это специальный прибор для определения плотности. Он представляет собой стеклянную колбу с грушей с одного конца и наконечником с другого. Внутри имеется подвижный уровень. Замер электролита происходит следующим способом. Наконечник ареометра погружают в аккумулятор и с помощью груши набирают электролит в колбу. В зависимости от плотности уровень ареометра располагается однозначным способом. Нормальная плотность электролита колеблется с 1,24 до 1,29 г/см3. Здесь максимальная плотность соответствует зимнему периоду, а минимальная - летнему.
Любая диагностика аккумулятора автомобиля начинается с визуального осмотра. Плотность электролита внешне также можно оценить. Если цвет жидкости темноватый или имеет красные оттенки, то, скорее всего, пластины аккумулятора начали разрушаться - такое устройство восстановлению не подлежит. Электролит должен быть прозрачным.
Определение уровня заряда аккумулятора
Определить уровень заряженности батареи можно несколькими способами. В зависимости от используемого оборудования выделяют следующие проверки:
- с помощью мультиметра;
- посредством нагрузочной вилки;
- с помощью специального оборудования.
Самый простой и доступный из них - использование мультиметра или вольтметра. Замеры необходимо производить на отключённом от автомобиля АКБ и как минимум через час после того, как авто было заглушено. Это важно - для большей точности. Номинальный показатель напряжения на исправном аккумуляторе 12,5-13 вольт. При этом верхнее значение соответствует полностью заряженному, а нижнее - наполовину разряженному.
Для определения напряжения при нагрузке АКБ опять подключается к автомобилю и проверяется на запущенном авто. При этом показатель напряжения не должен быть ниже 13,5 вольт. Разброс измерений должен лежать в пределах 13,5-14 вольта. Если же напряжение на вольтметре меньше 13,5, то стоит задуматься о работоспособности генератора автомобиля.
Использование нагрузочной вилки
Диагностика заряда аккумулятора при помощи нагрузочной вилки - достаточно простое мероприятие, занимающее минимум времени. Для большей точности измерение лучше производить на отключенном или снятом с автомобиля аккумуляторе. Сначала замеряют номинальный показатель напряжения, а затем дают нагрузку в течение 5 секунд. За это время напряжение естественным образом понижается. Хорошим показателем будет уменьшение параметра до 10 вольт. Если после 5 секунд под нагрузкой аккумулятор показывает меньше 10 вольт, налицо явная неисправность.
Разнообразие диагностического оборудования
Кроме стандартных тестеров и нагрузочных вилок, для АКБ существуют разнообразные приборы для диагностики аккумуляторов. Кроме функций мультиметра, такие устройства замеряют пусковой ток для холодного двигателя, емкость каждой отдельной «банки», заряжаемость АКБ и позволяют продиагностировать всю систему пуска двигателя. К таким диагностическим приборам можно отнести тестер MICRO-768A. Изделие удобно как в эксплуатации, так и в переноске в компактном кейсе.
Причины выхода аккумулятора из строя
Существует не так много причин, когда аккумулятор автомобиля требует особого обращения или даже замены. Как сделать диагностику аккумулятора быстро и качественно? Для начала нужно выделить внешние повреждения и внутренние проблемы. К внешним факторам можно отнести физические повреждения корпуса, а также сильное окисление внешних контактов. Первые лечатся пластиковыми заплатками либо полной заменой изделия. Контакты же просто очищаются мелкой наждачной бумагой, а затем смазываются контактной смазкой.
Внутренние проблемы аккумулятора также могут быть различного характера. Среди самых известных проблем:
- сульфатация пластин АКБ;
- замыкание пластин;
- осыпание пластин;
- выкипание электролита;
- падение плотности электролита.
Последний пункт в сильные морозы может привести к полному выходу из строя всего изделия. Происходит это из-за замерзания электролита малой плотности и повреждению "банок" аккумулятора вследствие расширения замерзающего состава.
Способы восстановления аккумуляторов
Существует несколько вариантов помощи при восстановлении батареи автомобиля. Самый простой вариант доступен каждому, кто имеет обыкновенное зарядное устройство, это несколько циклов заряда-разряда. Важные моменты в этом случае следующие:
- перед зарядкой необходимо проверить уровень электролита в аккумуляторе и при его нехватке долить дистиллированную воду;
- зарядку следует начинать с маленького тока, примерно 1-2А;
- разряжать АКБ можно с помощью обыкновенной лампы накаливания, но при этом нельзя допускать разряда меньше чем 10,5А.
Хорошие результаты дают специальные зарядные устройства с импульсным режимом и функцией десульфатации. Диагностика и восстановление аккумуляторов в этом случае самое простое. Подключил к устройству, и по истечении определенного времени забрал уже готовый результат. Работает всё в автоматическом режиме. Если это не поможет - остаётся вариант с заменой батареи. При этом не забываем про подбор аккумулятора по авто.
Минус такого восстановления только один - стоимость импульсного зарядного устройства. Рыночная цена хорошего десульфатора начинается от 10 тысяч рублей. То есть покупка нового аккумулятора обойдётся гораздо дешевле.
Использование специального раствора
Гораздо сложнее «лечить» АКБ, если произошло замыкание пластин. Диагностика аккумулятора автомобиля, конечно, могла быть ошибочной. Однако, если замыкание произошло, то в некоторых случаях помогает простая промывка. Ведь замкнуть могло от осадка на дне «банки». Промывание аккумулятора проводится как дистиллированной водой, так и специальными растворами, такими как раствор трилон Б. Кстати, с помощью него также можно производить десульфатацию аккумулятора. Делается это следующим образом:
- с помощью шпица откачивается электролит;
- заливается трилон Б, так чтобы пластины полностью были им покрыты;
- АКБ оставляется примерно на час, при этом идёт достаточно бурная реакция кипения и все сульфаты растворяются;
- с помощью шприца всё сливается и промывается несколько раз дистиллированной водой ;
- после промывки в аккумулятор заливается готовый электролит и производится зарядка.
Среди минусов такой промывки - угроза разрушения пластин у старых АКБ. А при промывке также легко можно замкнуть между собой пластинки кусочками свинца. Аккуратность в работе с аккумуляторами должна быть очень высокой.
Для любителей экспериментов
Для обычных обслуживаемых аккумуляторов существуют и более экстремальные способы восстановления. Например, для очистки пластин от сульфатов делается простая чистка путём вынимания каждой пластины. Делать это нужно очень аккуратно из-за высокой хрупкости изделий. Если верхняя крышка АКБ не подразумевает такого подхода, применяется грубая сила и инструменты. Главное - чтобы после такого процесса изъятия пластинок все полученные отверстия заделать до получения прежней герметичности.
Если в «банке» аккумулятора присутствует черный осадок или виднеются кусочки свинца с осыпавшейся пластины, такой АКБ лучше не восстанавливать, а сразу заменить на новый.
Профилактика неисправностей
Многие проблемы, возникающие в процессе эксплуатации аккумуляторов, решаются на стадии обслуживания и профилактики. Простое следование нескольким правилам продлит работу АКБ и снимет многие будущие вопросы. В первую очередь регулярно стоит проверять уровень и плотность электролита. В случае недостачи нужно долить дистиллированной воды, а в случае недостаточной плотности поставить АКБ на зарядку. В сильные морозы плотность аккумулятора лучше поддерживать на уровне 1,4 г/см3. А если нет уверенности в хорошей плотности, лучше снять и занести АКБ в теплое помещение.
