Душистые, чистые, сладкие, легко отделяющиеся от косточки крупные плоды сливы — мечта любого садовода. К сожалению, бывают ситуации, когда слива цветет, но не плодоносит. Что делать? Обязательно надо разбираться в проблеме индивидуально.
Дерево слива: культивирование
В средней полосе РФ посадки этого дерева сосредоточены в любительских садах. Как сельскохозяйственный продукт, после обработки которого можно смело получать коммерческую выгоду, слива не имеет ценности:
Даже районированные виды не приносят больших урожаев.
Дерево в суровые зимы если не вымерзает полностью, то частично повреждается.
Завезенные сорта могут сначала отличаться высокой урожайностью и крупными плодами, затем достаточно резко плоды могут мельчать.
Плодоношение (в зависимости от сорта) наступает у некоторых сортов с 4-6-летнего возраста.
Обработка сливы от вредителей и болезней должна проводиться постоянно, а это требует неусыпного внимания садовода.
Нуждается в обработке почвы в приствольных кругах (не терпит сорняков).
Не любит как засуху, так и повышенную влажность.
Требует соблюдения режима подкормок.
Тем не менее это дерево остается любимым для многих садоводов: уж если слива начинает плодоношение, восторженные хозяева при разговоре обязательно похвастаются большим урожаем чистой и ароматной ягоды.
Слива цветет, но не плодоносит. Что делать?
Причин этому может быть несколько:
Чтобы не заниматься рассмотрением прочих, нужно попытаться вспомнить название сорта сливы, которая была куплена и уже вошла в возраст плодоношения. Почему это важно? Изначально слива — растение самобесплодное. Это значит, что для получения завязей нужно перекрестное опыление.
Второй причиной может стать неправильная посадка сливы, когда была заглублена ее корневая шейка. В этой ситуации начинает преть кора, и все силы растения уходят на борьбу с этой напастью.
Так как слива не очень хорошо переносит морозы, нужно убедиться, не подмерзла ли она. В этой ситуации пустоцвет неизбежен. Чаще, правда, на части веток плоды все-таки образуются.
Причиной могут быть возвратные морозы в то время, когда слива цветет. Свидетельством этому будут пожелтевшие (замороженные) пестики. И плод, даже если и завяжется, облетит очень быстро.
Опытные садоводы называют еще несколько погодных причин плохой завязи плодов — засушливая весна, туманы, повышенная влажность, низкая температура и сильный ветер.
Самой невероятной, но все-таки не исключаемой из списка, будет причина выедания серединки цветков желтым сливовым пилильщиком. Жук выедает ходы в бутонах, повреждая их, тем самым не дает развиться завязи. Даже при очень развитой колонии пилильщика, когда практически каждый цветок поврежден, развиваются завязи. Они могут потом опасть, или плод может не сформироваться полностью, но завязи все-таки будут.
Слива может не развивать завязи, если ей не хватает питания. Своевременные подкормки при чередовании органики и минеральных веществ помогут дереву.
Большая затененность дерева может стать причиной пустоцвета. Для устранения причины нужна вырубка вокруг дерева и своевременная вырезка лишних веток.
Близость грунтовых вод не даст сливе завязать плоды. Болотистые почвы поэтому не самые лучшие для растений, необходимы ирригационные работы.
Что делать, если слива самобесплодная?
К сожалению, до сих пор при продаже (на рынках, в супермаркетах, в специализированных магазинах, да даже и в питомниках) указывается сорт сливы (хорошо, если есть табличка или памятка), но никто и нигде не предупреждает о необходимости перекрестного опыления.
Предполагается, что покупатель должен знать сорта и их характеристики. Если название сорта сохранилось, нужно просто проверить, самоопыляемый он или нет.
Если это один из сортов, требующих соседства другой сливы, нужно создать эти условия: либо посадить второе дерево, либо привить на сливу веточку другого сорта. К сожалению, придется ждать, когда второй саженец вступит в возраст плодоношения, на это может уйти от двух до трех лет, да и то если новый саженец был трехлеткой.
Можно поинтересоваться у соседей, нет ли у них саженцев сливы, вдруг они молодые и вот-вот зацветут. Важны в этой ситуации расстояния до соседской сливы (от 20 до сорока метров), то есть смогут ли пчелки перенести пыльцу.
Если слива уже плодоносила и вдруг перестала, причина - в удалении опылителя. На участке (или у соседей) могло быть вырублено дерево-опылитель.
Причина может быть в выкорчевывании терновника из-за его неэстетичного вида и колючести. Тут важно помнить, что слива (по мнению ученых) когда-то давно возникла как результат природного скрещивания алычи и терна. Поэтому терновник мог быть просто опылителем сливы, если цвел вместе с ней.
Как выбрать посадочный материал для сливы
Так как повысить урожай сливы, уже давно плодоносящей, достаточно сложно (требуется целый комплекс мер), легче поменять старое дерево или просто посадить новое. Для определения сорта лучше сначала просмотреть литературу, почитать статьи в интернете.
На сегодняшний день достаточно много предлагается сортов и самоопыляемых, и ранних сроков созревания, и рано начинающих плодоношение.
Следует предостеречь начинающих садоводов: не покупайте сортов, о которых ничего не знаете, выбирайте сорта проверенные, лучше сразу посадить несколько деревьев с разными сроками созревания — ранним, средним и поздним. Почему? Даже если среди трех сортов попадется один самобесплодный, то одно из двух оставшихся его опылит.
Покупать саженцы можно как с закрытой (в контейнере) корневой системой, так и с открытой (в этом случае ее нужно проверить на предмет целостности и повреждения гнилью).
Толщина саженца в месте корневой шейки должна быть не менее 14 см.
Садоводам желательно знать, что, если саженец сливы получен не на подвое (то есть не привитой), есть вероятность того, что это несортовое растение или это корневая поросль сортового растения. В случае покупки корневой поросли (даже сверхурожайной) нужно быть готовым к тому, что через несколько лет весь сад будет в такой же поросли, бороться с этим сложно — только полное уничтожение.
Определение места и времени посадки
В районах средней полосы России сливу можно сажать осенью, но тогда велик риск того, что она не успеет укорениться.
Поэтому садовод должен заранее знать, как посадить сливу весной. Пошаговое руководство, подсказанное опытными садоводами, предполагает, что после покупки саженца нужно определиться с местом высадки.
Слива должна располагаться на участке с прямым попаданием солнечных лучей, грунтовые воды не должны быть выше двух метров, расстояние до ближайших деревьев (уже разросшихся, не саженцев) не должно быть менее четырех метров.
Сажать сливу весной нужно тогда, когда у нее еще не распустились почки (то есть она находится в состоянии покоя).
Как посадить сливу весной: пошаговое руководство
За неделю (можно за 2-3 дня) до посадки подготовить яму шириной 70 см и такой же глубиной. При копке нужно отделить верхний плодородный слой от нижнего. (обычно глубина залегания неплодородного слоя в ухоженном саду находится на глубине тридцать, максимум сорок сантиметров). Выбранный неплодородный слой (обычно это глина в районах средней полосы РФ) необходимо удалить с плодового участка и использовать для хозяйственных нужд.
В плодородный слой нужно внести раскислитель (сливы не любят кислых почв) и перемешать с почвой (обычная известь-пушонка или доломитовая мука не раскисляют быстро почву перед посадкой). Раскислителя потребуется 300-400 грамм. Сразу же нужно внести микроэлементы (на упаковках обычно указывается количество и состав).
Непосредственно перед посадкой нужно взрыхлить дно ямы на полштыка.
Подсыпать слой (сантиметров 30-30) плодородной земли. Это может быть покупной грунт или хорошая жирная почва после огурцов.
Затем насыпать небольшой слой подготовленного грунта.
Если саженец в контейнере, его нужно пролить, вынуть, проверить целостность коневой системы. Установить на слой грунта так, чтобы корневая шейка была на 5-6 см выше уровня почвы.
Если у саженца открытая корневая система, необходимо осмотреть ее, убедиться в сохранности, удалить поврежденные и поломанные корешки. Обмакнуть корни в заранее подготовленную болтушку из смеси глины, почвы и воды. В центр ямы вбить колышек высотой около полутора метров, с северной стороны от него установить саженец, расположив по яме корни. Засыпать их слоем подготовленного грунта, чуть приподнять саженец, при этом корневая шейка должна быть на 5-6 см выше уровня почвы. Зафиксировать, неплотно привязав к опоре.
Вокруг саженца (ближе к краю ямы, там, где нет корней) по кругу высыпать комплекс минеральных удобрений для сливы (он зависит от состава почвы, обычно это суперфосфат (300 грамм) и сернокислый калий (70 грамм)). Хотя среди практикующих ученых-селекционеров бытует мнение, что подкармливать сливу в момент посадки не следует, так как растение сильнорослое и при обилии питания все пойдет в поросль. Удобрения перемешать с грунтом, пролить. Высыпать еще слой грунта, еще раз пролить, протыкая аккуратно грунт палочкой, тем самым давая возможность воздуху выйти, а почве уплотниться.
Засыпать грунт окончательно. Проследить, чтоб корневая шейка была выше почвы сантиметра на полтора выше. Первое оседание произойдет после полива, окончательное - через несколько дней. Высоко оставленная корневая шейка, как и ушедшая под почву,- причина неправильного развития растения.
Борьба с клещами и пильщиками
Галловый клещ и красный садовый клещ. Могут нанести существенный урон урожаю (до 30 %). Высасывают сок из листьев, в результате — засыхание и опадение листвы, сами поды сморщиваются, усыхают. За летний сезон может смениться от четырех до семи-восьми поколений. Весной, перед тем как сливе цвести (когда начинает работать первое поколение), деревья нужно обработать инсектокарицидами ("Данадим", "Фитоверм", "Фуфанол").
Вишневый слизистый пилильщик. Из отложенных на лист яиц появляются личинки, поедающие листву до жилок. Превращаются в куколок, часть зимует, часть в августе проходит новый жизненный цикл, нанося еще больший ущерб. Средства борьбы перед тем, когда еще не цветет слива, - опрыскивание "Карбофосом", "Кемифосом", "Рогором", а также биопрепаратами — "Энтобактерином", "Лепитоцидом". Настойки полыни и табака наряду с осенней перекопкой почвы достаточны при небольших колониях.
Желтый сливовый пилильщик, черный сливовый пилильщик. Приносит сливе огромный урон. Самка, откладывая яйца, проедает ходы внутри цветка, завязь не развивается и цвет опадает, а в развитой завязи личинки прогрызают косточки, плод опадает. Меры борьбы — до момента, когда слива цветет, при порозовении бутонов, эффективно опрыскивание "Карбофосом", "Энтобактерином", "Лепитоцидом". Рыхление приствольных кругов и перекопка почвы снижают численность спящих личинок. Стряхивание на подстилку самок утром (при повышенной влажности) дает хороший результат.
Сливовая опыленная тля
Относится к наиболее злостным вредителям. За сезон может смениться около двенадцати поколений, размножающихся в геометрической прогрессии. После того как слива цвела и появились завязи, первые самки-основательницы поселяются колониями на нижней стороне листьев, начинают питаться соком, лист скручивается. На вопрос, когда опрыскивать сливу от тли и чем, опытные садоводы дают такие рекомендации:
до распускания почек, если в предыдущий год тля размножилась, после распускания и после цветения;
срочно сразу после появления первых колоний, затем постоянно в период созревания плодов с периодичностью появления на нижней стороне листа.
Эффективны обработки мыльно-зольным раствором (настой килограмма золы и половины куска хозяйственного мыла) перед и после распускания почек. Слива во время цветения не должна обрабатываться против тли.
Настой бархатцев, настой кожуры апельсинов, просто раствор хозяйственного мыла приносят неплохие результаты. Из самых, пожалуй, экзотичных — опрыскивание "Кока-колой" (одна двухлитровая бутылка на ведро воды).
Желательно обходится без ядохимикатов, таких как "Акарин" ("Агравертин"), "Актара", "Актеллик", "Аррива".
Обыкновенная сливовая плодожорка
Ее аппетит поражает воображение: маленькая гусеница, отложенная бабочкой на стенку завязи в виде яйца, вылупившись, прогрызает плод, сидит в нем, жует и загаживает экскрементами все вокруг, может прихватить и соприкасающийся. Бабочка вылетает после того, как слива цветет, откладывать яйца начинает при температуре около пятнадцати градусов. Выделяющаяся из плодов камедь — сигнал тревоги.
Меры борьбы и народные, и химические. Ловушки из перебродившего компота, пива, кваса — ночью бабочки летят на запах, тонут в жидкости. Дымление «ароматными» приправами — прелой соломой с картофельной и помидорной ботвой, горькой полынью. Два часа — и бабочки не хотят лететь к сливе, которую окуривают. Двух раз за сезон, именно тогда, когда наблюдается вылет бабочек, вполне достаточно, чтобы от них избавиться.
Химических средств достаточно много: "Актара", "Актеллик", "Сонет", "Банкол" и пр. Нужно выбирать самые современные и чередовать их с народными.
Болезни сливы
У сливы, как и у человека, заболевания различны по природе:
Вирусные - оспа (шарка) с белыми пятнами на листьях и плодах (передается с саженцами и переносится тлями), кольцевая пятнистость с беловатыми размытыми пятнами с выпадающей из них серединкой (передается с саженцами и инвентарем). Вирусы не перенесут повышения температуры, поэтому для саженца полезно, когда его прогревают в воде до сорока пяти градусов.
Бактериальные — ведьмина метла (разросшийся вверху пучок веток с грибковым налетом, уничтожается только вырезанием и сжиганием).
Неинфекционные. Основное - это камедетечение. Выделяя сок, слива залечивает ранки на коре после обрезки. Через открытые ранки проникают инфекции, их нужно обрабатывать садовым варом, следить постоянно.
Грибковые заболевания — клястероспориоз, курчавость, сажистый грибок, монилиоз (серая гниль), кармашки сливы, коккомикоз, млечный блеск, полистигмоз, ржавчина.
Практически все грибковые заболевания сходны по природе, поэтому для борьбы с ними применяют одинаковые приемы — агротехнические и обработку фунгицидами.
Агротехника сводится к обеспечению открытости кроны солнечным лучам и свободному доступу воздуха. Обработка, как профилактическая, так и специальная (при заболевании), бордоской жидкостью (три раза за сезон — осенью, весной и после цветения) дает самые хорошие результаты.
